Как крепить пластиковые окна в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме — инструкция монтажника

Сегодня стеклопакеты из ПВХ пользуются большой популярностью среди населения. Это объясняется хорошими эксплуатационными качествами конструкции. Пластиковые окна устанавливают не только в городских квартирах, но и в частных деревянных домах. Постройки из дерева не отличаются жесткостью, поэтому монтаж стеклопакета в таких сооружениях имеет определенные особенности. Как выбрать и самому провести вставку изделия из ПВХ в оконный проем дома из дерева, расскажет статья.

Прежде чем купить стеклопакет, нужно демонтировать старое окно, провести замер оконного проема, составить схему. Для подготовки чертежа этого понадобится рулетка. От того, насколько правильно будет выполнен замер, зависит качество монтажа. Надо учитывать, что в доме из дерева проем окна имеет параллельные откосы.

Замер проводится согласно такому алгоритму:

Определяются с границей несущей стены. Штукатурка на откосах часто имеет большую толщину. На нее делают поправку плюсом в 2 сантиметра.
Измеряют расстояние между боковыми откосами понизу и вверху.
Определяют высоту от подоконника до верхнего откоса слева и справа.
Измеряют ширину проема от стены к стене снизу и сверху.
Измеряют высоту от верхней части проема до отлива справа и слева.

Ширина подоконника должна равняться ширине стены. Если планируется замена старой оконной конструкции из дерева на новую из ПВХ, тогда проемы немного расширяют. Для изменения геометрии проема используют электро- или бензопилу.

Часто при сравнении замеров проема окна справа и слева, сверху и снизу мастер выявляет расхождения результатов. Обусловлено это перекосом имеющегося проема. Особенно это характерно для панельных, каркасных сооружений.

Чтобы определить точные размеры, применяют прямоугольник с одинаковыми противоположными сторонами.

Учитывая наличие старой рамы, штукатурки и прочих факторов, нужно стремиться к таким показателям:

Высота окна должна обеспечивать наличие зазора между окном и нижним откосом, который равен толщине подоконника. Примерное значение составляет 8-9 сантиметров.
Стандартная ширина окна на несколько сантиметров меньше ширины проема относительно откосов.

Выполнив все замеры и чертеж по правилам, можно заказывать окно, крепеж и подоконник. Обычно на изготовление и доставку уходит порядка 10 дней. Если не получается замерить оконный проем самостоятельно, тогда лучше обратиться за помощью к специалистам. Но стоит учитывать, что расценки на эту услугу немалые. Фото работы можно посмотреть на форумах.

Что понадобится для монтажа?

Когда стеклопакет изготовлен и доставлен, разрешается приступать к его монтажу. Эта работа требует наличия определенных навыков, знания правил и технологии установки. Необходимо подготовить определенные инструменты, купить специальные крепежи.

Вот какой набор инструментов и материалов пригодится для качественного монтажа стеклопакета в деревянном и брусовом доме:

Когда стеклопакет будет доставлен, его надо некоторое время выдержать в комнатной температуре. Акклиматизация изделия перед монтированием важна для качественной установки.

Пошаговая инструкция для установки своими руками

Чтобы установка ПВХ прошла успешно, требуется выполнить определенный порядок действий. Обычно производитель прилагает к конкретной модели стеклопакета подробную инструкцию по монтажу. Ей надо четко следовать. Сначала нужно установить окосячку или обсаду в закладной брусок. Затем вставляют стеклопакет.

Вставка окна из пластика в сруб имеет некоторые способы и особенности. Установка конструкции из ПВХ в деревянном доме своими руками возможна. Но для этого потребуется помощь второго человека: размер и вес конструкции большие, переносить окно в одиночку сложно.

Часто у тех людей, которые устанавливали стеклопакет в деревянном доме своими руками, возникает проблема с тем, что окна потеют, на них скапливается конденсат, либо, наоборот, из рамы сквозит из-за недостаточной герметизации. Причина того, почему так происходит, кроется в ошибках, допущенных во время монтажа. Поэтому установку надо проводить ответственно и грамотно, в теплую и безветренную погоду.

Правильная установка окосячки

Окосячка – это элемент оконной конструкции, который убирает все зазоры и трещины между рамами и способствует сохранению тепла в помещении.

Нужна ли она? Также обсадная коробка не позволяет боковым брусьям сдвигаться в горизонтальном направлении и делает возможным их вертикальное перемещение. Это защищает стекла от растрескивания. Особенно важна окосячка, если простенок между соседними окнами небольшой. Помимо этого данный элемент выступает украшением деревянного дома.

Установка окосячки дверного проема имеет некоторые особенности. Сначала нужно подготовить проем окна. Он должен быть шире рамы не меньше, чем на 10 сантиметров. Высчитывая величину зазора, важно учитывать и толщину досок, швов обсады. Принимают во внимание и коэффициент усадки дома из дерева. В дальнейшем зазор заполняют специальными утеплителями и закрывают наличниками.

Согласно статистическим данным усадка деревянного дома может быть до 30 сантиметров. Многое зависит от материала. За год после постройки усадка сооружения из бруса равняется 3-4 сантиметрам, из бревна – 4-6 сантиметра, из клееного бруса – 1-3 сантиметра. Просадка помещения уже в первый год способна вызвать придавливание окна венцами конструкции стен. Иногда усадка стен происходит и после 5 лет эксплуатации сооружения под воздействием влажности воздуха и сезонных изменений климата.

После подготовки оконного проема вырезают гребень. Для этой цели предпочтительнее использовать клееный либо монолитный брус. Этот элемент будет основанием под лафет с пазом. Во время усадки бревна будут передвигаться внутри этого паза. Это избавит окно от лишней нагрузки.

Чтобы изготовить лафет, используют брус сечением 15х10 сантиметров. В середине бруса должен быть паз шириной на 5 сантиметров больше окна. Гребень выпиливают при помощи бензопилы. Для вершника используют обрезную доску размерами 15х4 сантиметра. С каждой стороны в ней выпиливают пазы под гребень. После установки лафетов по бокам оконного проема выполняют крепление вершника саморезами. После сборки обсада проконопачивают все зазоры и делают уплотнение при помощи джутовой ленты.

Вставка пластикового окна

После того, как окосячка изготовлена и установлена, переходят к вставке пластикового окна. Монтаж окна без обсады считается грубой ошибкой. Сначала нужно проверить параллели. Оставляют зазоры между стеклопакетом из ПВХ и рамой по 5 сантиметров сверху и по 2 сантиметра по бокам.

Важно правильно установить оконную конструкцию по глубине стены деревянного дома. Тогда на поверхности стекол, откосах и оконных коробках при минусовой температуре на улице не будет образовываться конденсат, который вызывает запотевание стекол, намокание оконной системы и внутренней отделки откосов. Месторасположение блока стеклопакета должно определяться грамотным проектировщиком с учетом конструктивных особенностей стены.

Конструкцию лучше крепить на специальные элементы. Они поставляются в комплекте к стеклопакету, а также продаются в любом строительном магазине. Эти элементы представляют собой металлические пластины с отверстиями. Цена на них приемлемая. То, сколько стоит крепеж, зависит от модели окна, качества изделия. Некоторые владельцы деревянных домов решают использовать для крепления саморезы. Это не лучший вариант, поскольку такие детали не обеспечивают должную теплоизоляцию и герметичность конструкции.

Вставку окна осуществляют с использованием уровня. В противном случае стеклопакет может быть установлен криво. А это снижает эксплуатационные характеристики окна и негативно отражается на эстетическом виде изделия.

Перед вставкой белого пластикового окна специалисты рекомендуют снимать створки. Так вес окна станет меньше, монтаж будет проходить более легко и удобно. Окно вставляют в проем, выравнивают и закрепляют. Затем все имеющиеся зазоры заделывают специальной монтажной пеной. Чтобы фиксация была более надежной, применяют бруски. Так во время запенивания окно не будет смещаться. На этом монтаж стеклопакета в оконный проем деревянного дома заканчивается. Остается лишь надеть створки и дать пене высохнуть. Чтобы улучшить защиту деревянного дома от непогоды и продлить эксплуатационный срок пластикового окна, следует дополнительно установить снаружи окна отлив.

Почему лучше ставить окно ПВХ?

У окон ПВХ есть немало преимуществ перед деревянными аналогами. Единственным плюсом деревянных конструкций является более презентабельный внешний вид. Но последнее время производители стеклопакетов предлагают разные расцветки и модели изделий. К тому же раму пластикового окна для веранды можно облицевать текстурной пленкой, которая имитирует дерево.

В отличие от деревянных рам пластиковые имеют такие преимущества:

Стойкость к агрессивным моющим средствам. Пластик разрешается очищать составами, приготовленными на базе кислот и щелочей, которые удаляют все типы загрязнений. Дерево даже пропитанное специальным защитным составом, имеет низкую устойчивость к агрессивным веществам. Его чистят только путем протирания губкой, смоченной в мыльной воде.
Стойкость к воздействиям механического характера. Повредить металлопластиковый профиль крайне сложно. А вот сколы на деревянной раме появляются часто.
Доступность. Цена глухих пластиковых окон в 1,5 раза дешевле, чем деревянных рам. Даже конструкции из недорогих хвойных пород обойдутся дороже, чем изделие из пластика. А вот рама из благородных пород древесины – например, кедра, дуба, ясеня или бука – стоит минимум в два раза дороже, чем ПВХ окно.

Также к плюсам использования пластиковых окон в деревянных домах стоит отнести:

В виду массы положительных качеств и преимуществ, пластиковые окна устанавливает сегодня все большее количество владельцев деревянных домов.

Таким образом, в деревянном доме предпочтительнее всего устанавливать . Это самое доступное, надежное и привлекательное на вид изделие. Монтаж и облицовка окна из ПВХ на даче не отличается сложностью. Главное – соблюдать инструкцию и работать в паре с помощником. Если есть сомнения касательно возможности качественной установки пластикового окна своими руками, тогда стоит обращаться за помощью к специалистам. Данную услугу предлагают разные фирмы, занимающиеся производством и продажей стеклопакетов. Но за работу мастера придется заплатить определенную сумму денег. С другой стороны работа гарантировано будет выполнена качественно, а это значит, что конструкция прослужит долго. Видео самостоятельной установки пластикового окна можно посмотреть далее.

В наше время, с постоянно повышающимися ценами на «жизнь», нашу голову посещают всякие мысли о сохранении тепла в своем доме. Всем известно – металлопластиковые окна сохраняют около 25% тепла, а значит, они помогут сэкономить нам немалые деньги с наступлением холодов.

Установка пластикового окна в деревянном доме – дело не хитрое. Почти каждый человек сможет это сделать, имея в своем ассортименте обычные инструменты, находящиеся в каждом гараже. Установка своими руками поможет сохранить деньги и нервы, поскольку работники в доме – не всегда к добру. Рассмотрим процесс более подробно.

Выбираем пластиковое окно для деревянного дома

Прежде всего, потребуется провести точные замеры оконной ниши. Причем точность должна быть до сантиметра, без «примерно». Если замеры будут меньше – придется отбивать стену, если больше – заделывать пространство между рамкой окна и стеной.При установке окон ПВХ в деревянном доме, зазор должен быть как можно меньше. Но стоит учитывать, что дерево имеет свойство расширятся, впитывая в себя влагу. Впоследствии чего оконный проем может быть деформирован.После того, как все замеры сделаны и записаны у вас на листике – направляемся в специализированную фирму по изготовлению пластиковых окон.

При выборе нового окна, стоит акцентировать свое внимание на 4 составляющие окна:

Стеклопакет. Стекло – важнейшая составляющая современного окна. Через него проходит около 65% теплопотерь. Самые востребованные стеклопакеты — двухкамерные, в камерах которых находится газ, имеющий минимальную теплопроводность. Сейчас популярны окна с дополнительной пленкой. В ассортименте имеется прозрачная и притемненная пленка. Она дополнительно снижает отдачу тепла через стеклопакет. Окна с затемненной пленкой лучше устанавливать на солнечной стороне.

Профиль. Немаловажную роль, в структуре пластикового окна, играет профиль. Характеристика профиля определяется числом воздушных камер, которые служат для уменьшения теплопроводности. Их количество существенно отражается на теплопроводность окна. Если ваш деревянный дом находится в месте, с повышенным уровнем шума (к примеру, возле шоссе), то шестикамерный профиль с двойным стеклопакетом обеспечит шикарную звукоизоляцию в доме.

Фурнитура. Она должна быть сделана из качественного металла. Фурнитура переносит немалые перегрузки, особенно когда применен механизм поворотного окна с проветриванием. Фурнитура, выполнена из некачественного металла, прослужит вам небольшое количество времени. При дальнейшей длительной эксплуатации возможны такие неприятности, как перекос створки, плохое закрывание и не герметичность.

Уплотнители. Так же, стоит обратить внимание на уплотнители. Они должны быть выполнены из специального материала, который остается эластичным при любых условиях, будь то мороз или жара. Обыкновенная резина теряет свои эластические свойства при понижении температуры, а при длительном воздействии – трескается и рассыпается.

Это все надо рассмотреть перед тем, как установить пластиковое окно в деревянный дом.Если правильно подобрать все эти элементы, то ваше евроокно не подведет вас, и будет хранить домашнее тепло. И помните, что дорого – не всегда хорошо. Надо подбирать всегда золотую средину.

Удаление старого окна и подготовительные работы

Лучше сделать не торопясь, но первоклассно. Специализированные рабочие делают все быстро, но они не заморачиваются над качеством проведения выполнения демонтажа. Очень часто, они оставляют разбитые стены, сломанные старые рамы и стекла.

Выполняя все работы по установке окон в деревянном доме, не нужно спешить. Вы же можете сделать все намного аккуратней, оставив все элементы в сохранности и пригодности для вторичного использования. Они пригодятся еще для дачи или гаража.

Извлечение старого окна проводим в следующей последовательности:

1)Снимаем створки.
2)Вытаскиваем рамку.
3)Извлекаем подоконник и отлив.

Изготовление обсады окна в деревянном срубе

Этот шаг можно и пропустить, но в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы. Обсада предотвратит перекос оконного проема. Материал обязан быть сухими и прочными, толщина доски – более 4 см. Иначе они будут деформироваться вместе с проемом. Ширина обсады должна соответствовать толщине стены.
Способы выполнения обсады:

Шип-монолит.
Подкладной брус.
В колоду.

Самым сложным и надежным является первый тип обсады. Но новички, у которых нет особых навыков по установке окон, предпочитают делать обсаду с подкладным бруском. Для этого требуется посредине оконного проема сделать борозды.

Вам понадобится циркулярная пила, топор, бензопила или же стамеска. Оптимальный размер борозды 5х5 см. На брусок, таких же размеров, укладывается обрезная доска и крепится саморезами или болтами. Если используется обсада шип-паз, то Т-образный брус выпиливается заранее, и вставляется в борозду. Заключительным этапом считается укладка монтажной пеной зазор между обсадой и стеной. Так как пена имеет свойство разрушаться под действием солнечных лучей, снаружи необходимо закрыть пену ветрозащитной мембраной, внутри – пароизоляцией.

Установка рамы окна в доме

Перед окончательным креплением рамы, прежде всего необходимо сделать примерку основания в оконном проеме. Если неудобно пользоваться строительным уровнем – можно использовать отвес. Затем, с помощью клиновидных брусочков, фиксируем раму в оконной коробке. Это поможет избежать перемещения рамы по горизонтали, и облегчит дальнейшее окончательное крепление.

Для правильной установки окон в деревянном доме своими руками стоит установить крепежные элементы. Зазоры между рамой и проемом должны быть в пределах 1 см. Чаще всего, используют анкерные пластины. Их крепят к коробке саморезами, длинной около 3 – 5 см. По окончанию всех установочных работ, зазор, между рамой и оконной коробкой, следует заполнить монтажной пеной. Если зазор больше 2см, то запенивание стоит разделить на несколько этапов. Время высыхания пены – 10 – 12 часов.

Монтаж створок окна в доме

После монтажа рамы устанавливаем створки. Створка – это подвижная составляющая евроокна, благодаря чему производится его открывание или закрывание. Она фиксируется на специальные шарнирно-подвижные элементы (петли) рамы.

Если рама выставлена правильно и по уровню, створки подойдут идеально. Тем не менее, могут возникнуть нюансы с зазорами и замками. Их можно подрегулировать крестовидной отверткой. Основное правило монтажа створок – все делать равномерно. Если сторону надо поднять/опустить, то проворачивать болты равное количество оборотов. После каждой манипуляции надо открыть/закрыть створки, примерить изменения.

Установка фурнитуры, откосов, подоконников в деревянном доме

Рамку поставили, створки прикрутили и дали монтажным материалам немного отвердеть. Теперь мы подошли до финальных этапов инструкции по установке окон в деревянном доме своими руками. Осталось доделать некоторые штрихи и можно праздновать победу.
Во-первых, необходимо выбрать и установить правильный подоконник. Существует несколько распространенных видов подоконников

Пластиковые. Очень легкий и сравнительно прочный многокамерный вид подоконников, которые сверху покрыты ПВХ пленкой. Существует множество цветовых гамм и имитаций различных материалов. Но потребители предпочитают стандартный белый цвет или «под дерево».
Деревянные. Деревянные подоконники реагируют на перепады влаги и в результате чего могут деформироваться. Достоинство деревянных подоконников – натуральность и внешний вид. При этом – покрытие специальным защитным слоем обязательно!

Рассмотрим, как правильно установить деревянный подоконник в срубе.

Шаг 1. Обработка материалов . Для начала, необходимо хорошо обработать наш подоконник влагозащитным составом, который защитит его от преждевременного появления гнили и порчи подоконника. Оконный проем необходимо очистить от пылевых и грязевых отложений, и по возможности обработать тем самым составом, что и подоконник.

Шаг 2. Монтаж подоконника . Деревянный подоконник крепится на гвозди, которые предварительно необходимо забить в нижний брус короба. После выставления подоконника по уровню, с помощью клиньевых брусочков, закрутите саморезы, с лицевой стороны подоконника, до упора. Все пустоты, которые остались, следует заделать пеной. После высыхания – срезать излишек.

Тщательно выбирайте дерево для изготовления подоконника. Оно не должно быть пересушено и иметь сколы и трещины. Деревянные подоконники хорошо подойдут под любой сруб. А так же послужат хорошей полочкой для различных растений или же мелких вещей.

После полного монтажа подоконника – переходим к установке деревянных откосов. Процесс монтажа откосов окон с внутренней стороны, полностью идентичен установке откосов снаружи, и не составит никаких проблем в ходе выполнения работ.

Это и есть заключительный аккорд в установке окон в старом деревянном доме. Рассмотрим же все процессы пошагово.

Шаг 1. Боковые панели . Для начала, крепим боковые панели с помощью саморезов. Желательно расположить точки крепления панелей там, где будет установлен декоративный уголок, который и будет закрывать все саморезы. Так мы по максимуму сохраним эстетичный вид панелей. Затем, по такой же аналогии выполняем отделку верхнего проема окна.

Шаг 2. Герметизация швов. Все швы и стыки панелей промазываем герметиком, для предотвращения проникновения влаги. Дополнительно, можно обработать влагозащитным средством.

Шаг 3. Монтаж уголков . После того, как все швы и стыки высохли – производим монтаж декоративных уголков. Их можно прикрепить при помощи «жидких» гвоздей, строительного степлера или пены. Все работы по монтажу подоконника и откосов, следует проводить после полного высыхания конструкции. А это значит, что необходимо подождать минимум 12 часов после монтажа окна.

Если вы выполняете монтаж впервые, процесс может показаться достаточно сложным. Лучше сразу посмотреть видео как устанавливать пластиковые окна в деревянном доме. Главной чертой деревянных сооружений является их экологичность. Деревянный брус имеет свойство «дышать», стареть и усаживаться. Это является главной причиной, которая затрудняет монтаж окон и дверей в деревянном срубе.

Усадка происходит за счет потери влаги древесиной. Особо заметно это первые 4 года. Монтажная пена и нужна нам для компенсации минимальной усадки. Делая обсаду, мы делаем оконный проем независимым от стен. Окосячка ограничивает ход движения бревна по вертикали, тем самым обеспечивает нормальную, равномерную усадку и не препятствует дыханию бревна.

Вот мы и разобрались, как правильно установить окно в деревянном доме. Ничего сложно в этом нет. Все элементарно просто и понятно, если выполнять все монтажные работы по проверенным технологиям и по простым пошаговым инструкциям.

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Усадка

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

Усадка в доме из бревна - около 10 - 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
Усадка в доме из бруса - около 7 - 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
Клееный брус – неизвесно.

Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь - исследовали и это!
от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
от размеров материала - как его длины, так и толщины;
от влажности материала;
от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.
Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Деревянный дом - Живой

Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Как видно из фото, обсада - обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки - только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Зазор на усадку

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Размер зазора на усадку

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы "паз-шип" по бокам.

Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки окосячки (подробнее по ссылке):

т-образная окосячка - в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль;
п-образная - шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;

Формируем паз для т-образной окосячки;

Формируем шип для п-образной окосячки;

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окосячку в готовый проем;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус);

Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри - подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы - не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.

Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной.

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Вот схема расчета деталей чистовой окосячки п-типа:

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см - огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.
Можно поступить проще, а именно:

Если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

Если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным - миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм - ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

Изготовление окосячки

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна - залысок вокруг проема по ширине паза.

Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками - так называемые замки.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Установка окосячки

Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников. Подробнее в статье " "

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Установка окна в деревянный дом

Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать. И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите сдесь .

Черновая окосячка под обшивку

Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Гидроизоляция окна снаружи

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены - это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя - характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала - его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту "продуть" невозможно, является наружной (уличной).

Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

ПСУЛ - предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутреняя пароизоляция окон

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать "раздутая" пеной лента.

Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутреняя отделка

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов - всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Окосячка как - подоконник и откосы

Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти - 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню - внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше "просвета" обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы "спрячутся" за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя - помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.

Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

Второе - делаем "рассвет" внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет - выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант - сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее "состаренная" древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски - патирование - создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения - покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

Пластиковые окна можно устанавливать в любого рода конструкции: камень, бетон, дерево. Но установка в конструкции из дерева требует большего внимания, так как дерево склонно к усадке по причине усыхания. Древесина, которая высыхает, превращается в сильнейший пресс, способный деформировать оконный блок. В результате оконная конструкция перестает правильно функционировать, может покоситься. Рассмотрим, как избежать возникновение такой ситуации и установить окна без погрешностей. Остановимся на специфике оконной конструкции из поливинилхлорида, его сильных и слабых сторонах.

Преимущества окон из ПВХ

Окна из ПВХ - это оконные сооружения из поливинилхлорида. Данный материал -химическая синтетика, в основе которой лежит нефтяной этилен, хлор. Данный полимер устойчивый к разным воздействиям и служит долгое время. Оконные конструкции из указанного материала устойчивы к:

солнечным лучам;
повышенной влажности;
воздействию насекомых;
воздействию невидимых глазу организмов.

ПВХ для оконных конструкций жесткий и прочный материал. Прочность полимера в несколько раз превосходит прочность деревянных конструкций и может выдерживать перепады в сто градусов - от пятидесяти градусов ниже нуля до пятидесяти градусов выше нуля.

Поливинилхлорид состоит из таких составных:

стабилизаторов;
модификаторов;
красителей;
наполнители;
смазки.

Материал очень долго служит, производители дают двадцатилетнюю гарантию, но удостовериться, так ли это, пока что невозможно. Еще не прошел срок эксплуатации первых установленных окон. Утверждения, что даже за пятьдесят лет окна не потеряют своих свойств возможно реальны. Но уплотнители для окон выходят со строя гораздо быстрее. Как показывает практика, их необходимо менять каждые восемь - десять лет. В целом, срок службы уплотнителя зависит от температуры каждой конкретной местности.

Среди преимуществ пластиковых конструкций можно выделить такие:

высокое качество материала и устойчивость к различного рода воздействиям;
герметичность конструкции - пребывая в помещении, человек надежно защищен от шума, пыли, газов и вредных веществ;
высокая звукоизоляционная способность - окна способны ощутимо гасить посторонние звуки;
надежная теплозащита - полная защита от сквозняков и надежное сохранение тепла;
экономичность - сбережение теплоресурсов;
привлекательность конструкций - можно применить не только стандартные окна, но и воплощать дизайнерские идеи в жизнь.

Основные свойства оконных конструкций из поливинилхлорида

Сторонники и противники пластиковых окон спорят по поводу безопасности данных конструкций для здоровья. Те, кто утверждают о небезопасности конструкций для здоровья человека, аргументируют это присутствием свинца в основе сырья. Но свинец в окнах полностью безопасен, к тому же большинство производителей заменили этот материал на другие. То, что оконные сооружения из ПВХ достаточно экономичны и экологичны, подтверждается сертификатами:

благодаря окнам из ПВХ тепло сохраняется в помещении и это позволяет экономить ресурсы и деньги;
пластиковые конструкции позволяют экономить деревянные ресурсы и этим препятствует вырубке лесов.

В некоторых странах правительство платит деньги жителям, установившим пластиковые конструкции за личный вклад и неравнодушие к экономии природных ресурсов.

Противники сооружений из пластика, утверждают, что со временем пластик приобретает неэстетичный вид, так как желтеет и выгорает. Но в настоящее время технологии по производству пластиковых окон усовершенствовались и цвет не теряется под воздействием природных сил.

В случае возгорания внутри помещения, оконные сооружения данного типа «придержат» огонь, так как у пластиковой конструкции высокие теплоизоляционные способности.

Виды пластиковых окон

В строительном сегменте представлено огромное разнообразие пластиковых окон. Они различны по многим параметрам: форме, размеру, количеству створок, варианту их открывания, типами стеклопакетов, разновидностями профиля. В настоящее время производителями представлены окна с различного рода декорированием, разной степенью прозрачности.

По количеству створок окна разделяются на одно, двух и трехстворчатые. Выбираемый вариант зависит от места локализации, размера конструкций и индивидуальных особенностей жилища. Для небольшого окна удобно будет наличие одной створки. Для типичных квартир рекомендуется установка окон в пару створок.

Относительно открывания окон выделяют такие варианты:

глухая конструкция - самое непродуманное окно относительно его функциональных задач;
поворотные элементы;
откидные элементы;
комбинированные элементы.

От особенностей профиля зависит его эксплуатационные способности. Сам полихлорвинил обладает низкой теплопроводностью, но камеры с воздухом внутри конструкции, помогают сохранять тепло в несколько раз лучше. От количества камер зависит теплопроводность окна и температура воздуха в жилище. Камер бывает от трех до семи.

Трехкамерные окна устанавливаются в помещениях, которые не требуют отопления: хозпостройках, сараях.

Что касается шести и семикамерных окон, то они не выполняют свои функции лучше, чем четырех или пятикамерные, поэтому нет никакого смысла переплачивать за конструкцию.

Что касается маркировки профилей буквами, то существуют типы: А, В и С. Тип «А» применяется в жилищах. «В» и «С» рекомендовано к использованию в заводских или складских помещениях.

Само остекление конструкции может производится при использовании двух, трех или четырех листов стекла. Они закрепляются на необходимом расстоянии один от другого и образуют камеры.

Стеклопакеты могут быть одно, двух и трехкамерными. Этот момент может запутать при покупке окна. Следует уточнять, какие камеры имеются в виду, в самих рамах или стеклопакетах.

Пластиковые конструкции для деревянного дома

С установкой пластиковых окон в деревянные стены придется изучить теорию вопроса, чтобы сделать все правильно. Некоторое люди думают, что в старых постройках деревянного типа невозможно установить пластиковые окна. Но самом деле, нет, сделать это можно в любом типе помещений. Установить окна можно и самостоятельно, при условии, что имеются минимальные знания строительных основ. Главное, учесть особенности дерева, как материала и учитывать то, что и деревянный остов дома может дать просадку.

После того, как выбраны окна для деревянного дома, необходимо ознакомиться с технологией «окосячки». Данная методика направлена на предотвращение деформирования оконных конструкций, независимо от выбранного материала.

Как показывает статистика, деревянный дом дает усадку до тридцати пяти сантиметров. В зависимости от основы сооружения, через двенадцать месяцев после постройки дома он просаживается в любом случае, это естественный процесс. Максимальная погрешность будет при условии, что дом возведен из оцилиндрованного бруса, минимальная - из клееного. Обычный брус может проседать на тридцать - сорок сантиметров. Это учитывается, как фактор, способный деформировать оконные конструкции. Проявляться деформация может в невозможности или затрудненности в открывании и закрывании окна.

Строители советуют не ставить пластиковые конструкции в новых домах, пока оно не дало усадки. Но как показывает опыт, старые сооружения также могут давать деформацию окнам. Но что же делать, разве невозможно установить пластиковые металлоконструкции в деревянных домах? На самом деле, опытные строители разработали технологию установки, которая позволит использовать окна из ПВХ в полную силу.

Инструкция по монтажу пластиковых окон

Для успешного проведения монтажных работ важно спланировать и осуществить грамотные подготовительные работы, они состоят из таких действий:

необходимо произвести демонтаж старой оконной конструкции;
очистить углубления от строительных отходов и пыли;
правильно вымерять оконный проем, записать расчеты;
если оконный проем не совпадает с размерами новой оконной рамы, следует подогнать под размеры с помощью специальных растворов для работы с деревянными поверхностями.

На подготовительном этапе принимается решение о форме окна, количестве створок, в какой цветовой гамме оно будет и в сколько пакетов.

Когда все решения приняты, осуществляется заказ стеклопакетов согласно требованиям.

Окосячка - следующий этап в установке металлопластиковой конструкции.

Окончательно установить оконную конструкцию в деревянном сооружении можно после подготовки окосячки. Это сооружение из деревянного бруса, направленное на удержание веса несущих стен и не позволяющее окну деформироваться. Требуемый размер бруса - десять на пятнадцать сантиметров. С использованием стамески изготавливают соединительные пазы на этих брусках, шириной около пяти сантиметров. Продольно с помощью бензопилы изготавливают пропилы. Все манипуляции контролируются строительным уровнем.

В заготовленную систему окосячки вставляются пластиковые конструкции и фиксируются с помощью крепежей. Порядок монтажных работ такой:

с помощью крепежей скрепляется в единый каркас система окосячки;
внизу с помощью деревянного клина оставляют небольшое расстояние;
в систему изготовленной окосячки вставляется оконная рама и закрепляется крепежными конструкциями;
устанавливаются предварительно снятые оконные створки;
все зазоры необходимо заполнять монтажной пеной;
удаляется деревянный клин, заложенный предварительно.

Окосячка, установленная специально в стене из деревянного материала, выполняет несколько важных задач:

не позволяет конструкции из дерева сместиться по вертикали;
не препятствует усадке сруба по вертикали;
усиливает стену в месте оконного проема.

Опытные строители настаивают на установке окосячки даже при установлении пластиковых окон в старый деревянный дом. Они утверждают, что данная мера просто необходима. Строение из дерева все время в той или иной мере меняет свои размеры - во время дождя набухает, при жаре - подсыхает.

Инструмент для монтажа пластиковых сооружений

Самый важный процесс - это процесс монтажа пластиковых конструкций на предназначенное для них место. Для этого целесообразно заранее подготовить весь инструмент, который понадобится в процессе монтирования конструкции:

дрель для работы по дереву;
шуруповерт;
крепления: анкерные болты и пластины;
монтажная пена;
распылитель с водой.

Естественно, во время работы понадобятся и другие инструменты. В идеале, такую работу необходимо проводить с партнером, который сможет подавать инструмент, придержит конструкцию в разе необходимости.

Установка пластиковых элементов - непростой тип строительной деятельности. Если вы самостоятельно занимаетесь установкой пластиковых окон, учтите все рекомендации специалистов.

Расчет пластиковых окон

Правильно рассчитать размеры, непросто, это - очень непростой процесс, который лучше всего доверить профессионалу из оконной мастерской. В последнее время появился онлайн калькулятор пластиковых конструкций, позволяющий узнать точную стоимость. Это очень удобно. На сайтах представлены различные фильтры:

можно выбрать макет будущей оконной конструкции;
определиться с конфигурацией;
в комплектации производится выбор по типу, профилям, видам стеклопакетов;
после этого просто нажать на кнопочку и произведется расчет пластиковых конструкций.

На стоимость оконных конструкций влияет количество створок, выбор дополнительной фурнитуры, дополнительные функции стеклопакета, цвет профиля.

Чтобы представить, как на практике происходит монтаж пластиковых металлоконструкций в деревянные дома, посмотрите видео. На самом деле осуществить установку окон можно собственными силами, для этого нужно учитывать специфику и особенности данного способа и следовать рекомендациям специалистов.

Время чтения ≈ 12 минут

Поливинилхлорид (ПВХ) в настоящее время очень популярен – он доступен, хорошо держит тепло и не теряет геометрических параметров. На фоне подорожания энергоносителей такие материалы чуть ли не панацея, поэтому установка пластикового окна в деревянном доме своими руками интересует многих людей. В статье помимо инструкций по монтажу вы найдёте фото и видео материалы, которые помогут справиться с поставленной задачей.

Бревенчатый дом с мансардой в процессе остекления окнами ПВХ

Выбор окон из металлопласта

Для того чтобы выбрать хорошее пластиковое окно, которое подходит именно в вашем случае, придётся обратить внимание на несколько параметров. Не пренебрегайте этими показателями, чтобы в процессе эксплуатации у вас не возникло нареканий на производителя или даже форс-мажорных обстоятельств.

Особенности стеклопакетов

Однокамерный (слева) и трёхкамерный (справа) стеклопакет

Производство стеклопакетов подразумевает не только разные технологии изготовления, но и разное стекло – это напрямую влияет на их эксплуатационные характеристики. Ниже вы увидите, какими они бывают:

Обычный вариант с флоат-стеклом. Такое стекло обладает высокой световой прозрачностью и лишено каких-либо недостатков.
Мультифункциональные стеклопакеты. Здесь есть защита от ультрафиолетового излучения (воздействие солнечных лучей), обладает низкой теплопропускной способностью. Эти особенности напрямую влияют на поддержание микроклимате в помещении – зимой не пропускают холод, а летом жару.
Самоочищающиеся конструкции. Такие стеклопакеты помогают существенно сэкономить время на уборке, так как окна не приходится мыть снаружи. Специальный состав, которым покрыто стекло, при воздействии ультрафиолета (солнечных лучей) разрушает грязь, которую смоет первый дождь. Потёки и разводы не остаются.
Варианты с шумоизоляцией. В данном случае используют утолщённые стёкла и научный подход к расстоянию между ними. Благодаря высококачественному профилю, уплотнителю и штапику вибрация, как таковая, исключается полностью. Такие окна не поглощают, а отражают воздушный шум, от которого страдают густонаселённые и промышленные районы, а также дома, расположенные вблизи ЖД и аэродромов.
Рефлекторные стеклопакеты. Их также называют зеркальными, так как они блестят и обладают отражательной способность с коэффициентом отражения порядка 4%. Такие варианты идеально подходят для жарких климатических условий – они не пропускают тепло, сами не греются, но при этом беспрепятственно пропускают фотоны (свет).
Цветные стеклопакеты. Такие стёкла смягчают яркий свет и плохо пропускают тепло, хотя прозрачность от этого не страдает. Свойства (задержка света и тепла) изменяются вместе с оттенками.
Тонированные стеклопакеты. Они обладают такими же характеристиками, что и цветные, но при этом в составе не использованы какие-либо красящие пигменты. Оттенок меняется благодаря наклеиванию специальной плёнки.
Энергосберегающие варианты с k-стеклом. Это обычное флоат-стекло, на которое в процессе его изготовления (в горячем состоянии) пиролизным методом наносят k-покрытие (тонкую металлическую плёнку). Это значительно снижает теплопроводность и увеличивает механическую прочность (стекло ставят с наружной стороны).
Энергосберегающие варианты с i-стеклом. Обладает пониженной теплопроводностью, присущей k-стеклу. Но i-покрытие, это тонкий слой серебра и стекло легко может деформироваться, поэтому его устанавливают внутри двойного стеклопакета.
Конструкции из smart-стекол. Это как бы «живые» окна, которые меняют свои параметры (прозрачность и теплопроводность) когда они меняются с наружной стороны. В эту категорию входят энергосберегающие и самоочищающиеся окна.
Триплекс-стекло. Представляет собой многослойный лист, где в прослойке находится прозрачный полимер. Этот фактор не понижает светопрозрачность, но увеличивается огнестойкость и механическая прочность (на теплопроводности и шумоизоляции это не сказывается). Если такое стекло разбить, оно не разлетится на мелкие осколки, а будет удерживаться на полимере.

Примечание. Также стеклопакеты различают по количеству камер. Для регионов с умеренным климатом популярны одно- и двухкамерные пакеты, в холодных зонах – трёхкамерные.

Видео: Формула стеклопакета определяет выбор

Профиль из металлопласта

Пятикамерный профиль из металлопласта

Функциональные возможности ПВХ профиля для окон можно определить по шести параметрам, среди которых:

Количество камер. По стандарту строения производят 3-х, 4-х и 5-тикамерные ПВХ профили. При этом толщина двух первых вариантов составляет 60 мм, а у третьего – 70 мм.
Ширина наружной стенки может быть трёх классов:

А – 3 мм ±0,2 мм;
В – 2,7 мм ±0,2 мм;
С – 2,5 мм ±0,2 мм.

Армирующий или направляющий профиль. Он определяет жёсткость рамы и её эксплуатационный ресурс. При установке пластикового окна в деревянном доме обратите внимание на его сечение – это должен быть оцинкованный квадрат со стенкой не менее 1,2 мм. Г-образный перфорированный или чёрный металл, тем более, меньшей толщины, указывает на низкое качество.
Резиновые уплотнители. Качественные уплотнители изготавливаются из каучука и имеют гарантию от производителя не менее 10 лет. Но если хотя бы раз в год вставки смазывать специальным силиконом, то срок службы увеличится вдвое.
Качественный ПВХ профиль не выгорает на солнце, не желтеет и не издаёт запаха, но это зависит от его состава:

TiO2 – двуокись титана. Эффективный белый краситель, который практически отсутствует в бюджетных профилях.
Мел – его допустимая норма в дешёвых профилях ограничивается 6%, но недобросовестные производители превышают этот параметр в 2-3 раза. От этого пластик выгорает, желтеет, и там нет идеально гладкой поверхности.

Производитель во многом определяет качество. Так, китайские окна гораздо дешевле, но прослужат они недолго. В странах Евросоюза и в России ввели закон о лазерных маркерных метках, которые наносят через 30-50 см с торцевой стороны. Там отображается дата изготовления и страна-производитель. Если такая маркировка присутствует, то в качестве ПВХ, армирования и уплотнителей можно не сомневаться – они будут соответствовать ГОСТ и СНиП.

Процесс монтажа ПВХ окон

Ниже вы найдёте пошаговую инструкцию по установке окон из металлопласта в деревянном доме. Это несложно, но потребует наличия определённых столярных инструментов – я не стану выписывать их отдельно и о них вы узнаете в процессе чтения.

Демонтаж старых окон

Я предлагаю специальную инструкцию для демонтажа старых окон из проёма, чтобы не повредить те элементы, которые останутся в эксплуатации. Но это касается только старых домов, где уже есть оконные проёмы с окосячкой и они соответствуют вашим запросам – в новострое этот пункт неактуален.

В первую очередь следует снять все стёкла – для этого удаляют штапик и все гвоздики, которые не вышли при ликвидации этого профиля. Иногда гвоздики незаметны, поэтому, чтобы убедиться в их наличии или отсутствии, проведите на месте установки штапиков ножом или отвёрткой, слегка упираясь в стекло. Если там остался крепёжный материал, то лезвие обязательно споткнётся об него, а дальше уже, как говорят, дело техники.

В некоторых случаях, чтобы по максимуму закупорить окна и избавиться от сквозняков, стёкла приклеивают к раме силиконом или силиконовым герметиком. В таких ситуациях все попытки подцепить стекло ножом, чтобы оторвать его от рамы, обречены на провал. Здесь только один выход – разбить стекло, но оно может разлететься и поранить вас. Чтобы избежать этого, на стекло приклеивают мокрую газету и разбивают его – все осколки упадут рядом и не разлетятся.

Рама держится на гвоздях, вытянуть которые тоже очень сложно – гораздо проще распилить ножовкой вертикальные рамные профили, как это показано на верхней фотографии. После этого подцепите гвоздодёром часть разрезанной вертикали и оторвите её. Аналогичную операцию проделайте с противоположной стороны, а потом оторвите гвоздодёром поперечники. Проём готов и можно вставлять пластиковое окно.

Обсада окна в деревянном доме

Так делают паз для шипа обсады в закладной брусок

В первую очередь следует вырезать оконные проёмы и здесь есть два варианта. Если пластиковые окна уже готовы, то, безусловно, придётся ориентироваться на их размеры, но это скорее исключение, чем правило. Обычно в первую очередь вырезают оконные (дверные) проёмы и только после этого снимают размеры окон или приглашают представителя той компании, где будут делать окна (это бесплатная услуга).

Обсада в закладной брусок (слева) и в колоду (справа)

Для начала давайте разберёмся в особенностях установки обсады (окосячки). Обсада в колоду однозначно подразумевает вырезку шипа по вертикалям проёма, а в коробке изготовление паза под этот шип, как показано на изображении вверху справа. Но мы остановимся на окосячке с закладным бруском – она более популярна.

С закладным бруском больше вариантов. Паз вырезают в проёме по размеру бруска (обычно это 50×50 мм) и загоняют туда брусок, не прибивая его, а вверху оставляют расстояние 3 см на усадку дома. Но иногда делают так называемый шип-монолит, это когда шип представляет собой одно целое с вертикалью обсадной коробки. В обоих случаях брёвна или брус при усадке стены будут просто скользить по шипу, не деформируя оконную раму.

По двум сторонам вставленного бруска степлером прибивают джутовую или войлочную ленту – это нужно для герметизации и . Теперь можно к бруску прикрутить черновую коробку, которую чаще всего собирают из сосновой доски 50×100 мм. В данном случае лучше всего использовать саморезы по дереву длиной 75 мм – они гарантированно не пройдут сквозь брусок и не достанут до грани проёма. Если это произойдёт, то на шурупе может зависнуть бревно или брус, что приведёт к образованию щели между брёвнами.

Теперь вставляют верхнюю и нижнюю поперечины, но если внизу её укладывают между вертикальными досками, то вверху кладут на них. Оставленный зазор должен быть 3 см, значит, расстояние от торца вертикали до верха проёма получается 8 см, то есть, перемычка, имея 5-тисантиметровую толщину, после установки оставит 3 см свободного пространства. Доски черновой коробки между собой лучше всего скреплять металлическими уголками. Сейчас у нас идёт речь о монтаже пластикового окна в деревянном доме своими руками, поэтому ниже вы сможете посмотреть видео о том, как делается окосячка.

Важно! Использование монтажной пены в данном случае недопустимо! Пена склеит коробку с проёмом, что будет препятствовать свободному скольжению брёвен по бруску во время усадки.

Видео: Окосячка или обсада проёма – защита от усадки здания

Монтаж ПВХ подоконника

Подоконник из ПВХ

После установки черновой рамы (обсады) можно приступать к монтажу подоконника – этой первый шаг для сборки окна в пределах проёма. Дело в том, что подоконник не примыкает к поперечному профилю сбоку, но раму кладут сверху – там есть специальное углубление. Но для прочности по бокам коробки следует сделать вырезку по 5-8 мм и вставить подоконник туда – так он будет держаться гораздо лучше. Для выравнивания горизонтального уровня используют пластиковые пластины, как подставки (упомяните о них при заказе окна, если будете вставлять его самостоятельно).

Саморезы с пресс-шайбой

Подоконный элемент нужно прикрепить к нижней части оконного проёма саморезами, отступив от края пластиковой панели 20-25 мм, а впоследствии головки перекроются рамным профилем. Чтобы головка шурупа не продавила пластик, нужен вариант с пресс-шайбой без резиновой прокладки, как на верхней фотографии.

Установка пластикового окна в деревянном доме

ПВХ рамы всегда оклеены защитной плёнкой, но по технологии установки её снимают только тогда, когда окно окончательно вставлено – это защищает пластик от царапин и загрязнения. Чтобы створки не открывались (это мешает при монтаже) прикручивают оконные ручки и ставят их в положение «закрыто» (вертикально вниз).

На вертикальных и горизонтальных оконных профилях сверлят отверстия на линии установки стеклопакета диаметром на 1 мм больше, чем диаметр крепёжного самореза. Чаще всего у шурупа 5 мм, а отверстие делают 6 мм. Шляпки должны быть утоплены в пластик, поэтому 10-миллиметровым сверлом делают потай глубиной до металлопрофиля. По бокам нужно по три отверстия, а вверху и внизу по два с отступом от угла по 50-60 мм.

Внизу раму кладут непосредственно на подоконник, но вверху и по бокам должен остаться зазор примерно по 10 мм или чуть меньше. Поэтому, чтобы прикрутить раму ровно, используйте деревянные прокладки (их легко сделать самому). Когда всё прикрутите, проверьте уровнем вертикаль и горизонталь, а также функцию открывания-закрывания створок, чтобы не было перекоса.

Если створка закрывается нормально (нигде нет трения, и есть плотное примыкание), то закройте окно и вставьте стеклопакеты. Штапик прижать руками вряд ли удастся, поэтому, для того чтобы этот профиль плотно сел в посадочный паз, его добивают резиновым молотком. Теперь остаётся задуть зазор между рамой и черновой коробкой монтажной пеной, а открывать створку можно будет уже на следующий день (мера предосторожности от перекашивания профиля). Остаётся сделать откосы внутри и снаружи, а также установить наличники, но это уже после окончательной усадки дома.

Заключение

По сути, установка пластикового окна в деревянном доме, если не считать устройства и монтажа обсады делается так же, как и в кирпичном, блочном или монолитном здании. Но внимательность нужна в любом случае, поэтому постарайтесь вспомнить все свои действия и при необходимости прочтите статью ещё раз. Также можно распечатать установочный процесс на принтере и хранить в кармане во время работы, чтобы использовать по необходимости.