Если решено выполнить ремонт в помещении, не стоит экономить, оставляя старую дверь. Этот элемент интерьера способен сильно повлиять на впечатление от дизайна. Поэтому специалисты рекомендуют вместе с новым оформлением пространства позаботиться о замене межкомнатной двери. Это нужно делать после окончания чистовой отделки, тогда будут учтены все нюансы (например, напольное покрытие немного уменьшит фактическую высоту проема), а полотно или коробка не пострадают от выполнения отделочных операций.
Следует отметить, что услуги специалистов по установке дверей могут стоить не меньше, чем она сама. Чтобы избежать таких затрат, многие предпочитают выполнять монтажные работы самостоятельно. Как это сделать качественно? Об этом и пойдет речь дальше.
Замеры
Для этого необходимо, если имеется старая дверь, снять наличники. Сделать это можно с помощью гвоздодера и молотка. Нужно вставить гвоздодер в щель между наличником и дверной коробкой, сделать несколько ударов молотком, чтобы увеличить щель. А дальше следует приложить усилия в разных местах по длине наличника, чтобы оторвать его от дверной коробки.
Самый оптимальный способ снять замеры – ориентироваться на размеры старой коробки. Если же ее нет в проеме, тогда необходимо в нескольких местах измерить ширину и высоту. Выбираем наименьшее значение. Специалисты рекомендуют от этого значения отнимать около 10 см, чтобы получить габариты дверного полотна.
При снятии замеров по старой коробке, помните о том, что современные образцы несколько тоньше. Как правило, толщина составляет 1,5 см. Получается, ширина полотна вместе с коробкой считается так: ширина полотна плюс двойная толщина коробки (слева и справа) плюс небольшой зазор между коробкой и полотном. Например, полотно имеет ширину 80 см, тогда получаем такой расчет:
80 + 1,5 х 2 + 0,4 х 2 = 83,8 см.
Подготовка полотна
Считаем, что мы уже получили полотно и дверную коробку, на основании сделанных замеров. Теперь необходимо переходить к активным действиям. И начинать стоит с полотна.
Для работы потребуются такие инструменты:
- острая стамеска;
- молоток;
- рулетка;
- дрель с насадкой для вкручивания саморезов, со сверлом по дереву, диаметр которого меньше размера самореза.
Мы не будем использовать дорогостоящее фрезерное оборудование, применяя лишь стандартные инструменты, доступные широкому кругу. А если у вас есть возможность воспользоваться таким станком, задача на определенных этапах упростится и ускорится.
При этом потребуется такая фурнитура:
- петли;
- защелка с ручками.
Итак, осматриваем дверное полотно. Чаще всего повреждения могут быть на кромках, поэтому нужно их хорошенько осмотреть. Если имеются какие-то проблемные места, следует продумать, каким образом лучше расположить полотно по отношению к проему и коробке, чтобы скрыть недочеты.
Дверные петли навешиваются, отступив от верхнего и нижнего края полотна по 20 см. Прикладываем поочередно в этих местах накладные петли (используется меньшая, внутренняя часть накладной петли). Делаем отметки. Для этого подойдет карандаш. Если же используется темный материал, например, популярный сейчас венге, тогда придется подбирать альтернативу. Например, использовать шариковую ручку, вдавливая метки.
По этим меткам, с помощью дрели, делаем отверстия, предварительно поставив дверь горизонтально, торцом вниз. Можно делать их совсем небольшими по длине, этого будет достаточно. Теперь нужно примерить петли и закрепить их, используя по два самореза (из комплекта). Делать это лучше всего той же дрелью с крестообразной насадкой или шуруповертом. Не стоит вкручивать все саморезы, поскольку петли придется еще снимать.
Если используются врезные элементы, тогда в полотне придется делать углубления.
Далее подготовим место для установки в полотне защелки. Считается, что ее размещают на расстоянии в пределах 90-120 см от пола. Выбираем оптимальную для себя и членов семьи высоту. Если есть маленькие дети, то, скорее всего, лучше разместить защелку повыше.
Итак, полотно нужно перевернуть (представляем, как она будет работать в итоге, чтобы не перепутать верх и низ). Прикладываем к торцу защелку, нужно очертить ее габариты. Дальше с помощью стамески и молотка делаем углубление, следим за вертикальностью действий. Можно его предварительно просверлить. Как правило, в месте, где предполагается такой элемент, производители добавляют кусок дерева. Это в том случае, если используется не массив, а, например, МДФ.
Проверяем, чтобы сердцевина хорошо входила. Дальше нужно сделать углубление для крепления. Делаем его очертание и, соблюдая толщину металла, создаем такую неглубокую ячейку. Остается вставить сердцевину защелки, проверить. Если все хорошо (она входит в полотно, не выступает за границы торца), можно закреплять саморезами (есть в комплекте), предварительно просверлив отверстия. Ручки будем устанавливать позже, чтобы не мешать сборке коробки.
Сборка коробки
Нам потребуются инструменты:
- стамеска;
- молоток;
- дрель с насадкой для вкручивания саморезов, со сверлом по дереву, диаметр которого меньше размера самореза;
- ножовка по металлу.
Один из самых ответственных этапов, который требует особого внимания. Поскольку мы не используем дорогостоящего оборудования, то и дисковая пила не применяется, а значит, качественно отрезать элементы коробки под 45 градусов не получится, даже если использовать стусло. Мы поступим по-другому. В верхних и нижних планках будут вырезаны выступающие элементы под закрепление вертикальных планок.
Начинать нужно с планки, на которой должны находиться петли. Отрезаем верхнюю часть под прямым углом, используя ножовку по металлу (она обеспечит более качественные края). Прикладываем к торцу, чтобы определить расположение «обраток» петель. Следует размещать планку так, чтобы она немного выдвигалась над верхним краем полотна – где-то на 4 мм.
Наносим отметки, по которым прикладываем петли. Отмечаем, где будут находиться саморезы, просверливаем отверстия. Закрепляем петли, используя по 2 самореза.
Теперь нужно отрезать верхнюю планку коробки. В ней как раз и придется срезать выступ. Сначала обрезаем край планки, чтобы он был ровным и перпендикулярным по отношению к ее длине.
Прикладываем верхнюю планку к планке с петлями строго перпендикулярно, размечаем. По метке аккуратно срезаем выступ на необходимом расстоянии от края, а затем стамеской вырезаем, чтобы получить плоское основание. Примеряем его, чтобы не было зазоров при сборке.
Делаем отверстия, чтобы затем двумя саморезами скрепить вертикальную и горизонтальную планку коробки. Делать сборку нужно аккуратно, чтобы угол не съехал. Аналогично поступаем с остальными углами, помня о необходимом зазоре — от дверного полотна должно сохраняться расстояние около 4 мм. Снизу он может быть больше, поскольку дверь со временем может просесть.
Когда коробка собрана, проверяем зазоры и качество открывания-закрывания полотна. Теперь можно снять петли с коробки и установить удобно полотно, чтобы закрепить ручки для защелки. Для этого предварительно нужно сделать метки под саморезы, а затем сделать отверстия. Закрепляем ручки. Обратим внимание, что в большинстве случаев имеется возможность дополнительного их закрепления сквозными шурупами. Это усиливает ручки, противодействует повреждению полотна при неаккуратном использовании, приложении чрезмерного усилия при открывании двери.
Демонтаж старой двери
Сначала снимаем полотно, откручивая саморезы, с помощью которых крепятся петли, если они неразъемные. Дальше нужно сделать разрезы с помощью пилы посредине вертикальных стоек. Как правило, этого достаточно, чтобы выломать коробку по частям, используя гвоздодер и молоток.
Подготовка проема
Нужно очистить проем от остатков коробки, отделочных материалов, чтобы ничего не мешало установке. Дальше необходимо рулеткой измерить габариты получившейся новой коробки и соотнести их с размерами проема. Если есть нестыковки, их следует устранить.
Установка коробки
Еще один сложный этап. Коробку нужно установить к краю той стороны проема, куда будет открываться дверь. Следует добиться такого эффекта, чтобы коробка сохраняла уровень, при этом не выступала и не впадала по отношению к плоскости стены. Если не соблюсти уровень, дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться, чего специалисты стараются избегать. При несовпадении плоскости коробки с плоскостью стены будут проблемы с установкой наличников.
Мы рассмотрим, как выполнить монтаж коробки, используя скрытый способ. Он реализуется просто. Крепление саморезами осуществляется в трех местах:
- в зоне крепления двух петель (отверстия проделываются так, чтобы головки саморезов закрылись петлями);
- в зоне «обратки» защелки (углубление, куда будет входить язычок).
Итак, сначала делаем отверстия в районе петель, закрепляем коробку, следя за уровнем. Затем нужно навесить дверь и сделать «обратку», используя стамеску и молоток. В этом месте делаем отверстие, чтобы закрепить коробку.
Между коробкой и проемом необходимо вставлять деревянные колышки, которые позволят жестче зафиксировать конструкцию. После закрепления проверяем, как открывается и закрывается дверь.
Установка доборных планок
Теперь нужно установить доборные планки. Чаще всего их приходится обрезать по ширине. Нужно точно измерить расстояние от коробки до края стены в нескольких местах. Эти значения могут быть разными, а значит, ширина краев доборной планки будет отличаться.
Когда доборные планки будут установлены, необходимо заполнить пространство между коробкой и проемом, используя монтажную пену. Лучше выбрать состав, который не сильно увеличивается в объеме, чтобы избежать перекосов конструкции, если вдруг пена расширится, искривив часть конструкции.
Монтаж наличников
После этого можно приступать к установке наличников. Есть несколько способов, как выполнить их монтаж, чтобы элементы крепления были незаметны. Можно взять гвозди (длиной 2-3 см), срезать шляпки. Вбить их в стену (если она деревянная) и в коробку срезанной стороной. А затем с их помощью зафиксировать наличники. Такой способ опасен появлением трещин в материале, поэтому надежнее сделать фаски под саморезы и с их помощью закрепить наличники. Шляпки можно легко скрыть, используя специальные аксессуары (нужного цвета), доступные в каждом строительном магазине.
Верхнюю горизонтальную планку и две вертикальных можно совмещать под 45 градусов. Если нет станка или стусла под рукой, можно сделать и 90 градусов, обрезая изделия под прямым углом.
Теперь можно наслаждаться результатом работы как в эстетическом, так и в практическом плане!
Один из самых последних этапов в ремонте квартиры – установка межкомнатных дверей. Обычно люди нанимают для этого профессионалов, но зная определенные нюансы и подходя к работе с аккуратностью, можно сделать установку двери своими руками. Как правило, самостоятельное проведение монтажных работ позволяет сэкономить порядка 1500-2000 рублей. Если вы твёрдо решили производить установку собственными силами, то перед этим, ознакомьтесь с приведённым в этой статье, руководством по монтажу межкомнатной двери.
Чтобы получить наиболее качественный результат, необходимо иметь хороший инструмент. Но этот вариант может обойтись вам очень дорого, поэтому если чего-нибудь не хватает, возьмите его в аренду на день.
Для установки деревянной двери потребуется:
- циркулярная пила или ножовка со стуслом, для нарезки деталей под углом;
- шуруповерт – незаменимый помощник, который должен быть в каждом доме;
- электрическая фреза или стамеска, для создания углублений в дереве;
- перфоратор с переходником на дрель, для монтажных работ;
- молоток, уровень, карандаш;
- топорик для изготовления клиньев;
- измерительная рулетка;
- гвозди с мелкими шляпками, дюбели, саморезы, строительная пена, деревянные брусья для клиньев.
Предварительная подготовка
- С помощью электрической фрезы или стамески сделайте углубления для петель на дверном полотне. При этом от края петли до края полотна сверху и снизу должно быть расстояние 20 сантиметров.
- Отрежьте дверные откосы под углом 45 градусов. Затем приложите их к двери и отметьте места, где будут находиться петли на косяке. Стамеской или фрезой сделайте углубление под дверные шарниры.
- Вложите петли в углубления на дверном полотне и дрелью просверлите отверстия под саморезы, чтобы дерево не треснуло. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра саморезов. После этого прикрутите петли к двери.
Крепление ручки с замком-защелкой
- Переверните дверь горизонтально и на высоте от 90 до 120 сантиметров на противоположной от петель стороне просверлите сверлом большого диаметра углубление для установки защелки.
Процесс врезки защелки - Вставьте защелку в углубление и обведите её по периметру карандашом. С помощью фрезы сделайте углубление для лицевой планки задвижки.
- Вставьте корпус задвижки в углубление, он должен находиться на одном уровне с торцом двери. Если все в порядке, то вытащите его.
Процесс крепления ручки - На поверхности дверного полотна сделайте отметки под отверстия для ручек и просверлите их.
- Вставьте защелку обратно в готовое углубление с торца и закрепите её на саморезы, предварительно просверлив отверстия.
- Саморезами закрепите дверные ручки и закрепите декоративные накладки. Они обычно крепятся с помощью шестигранника.
Монтаж коробки
Теперь разберемся, как собрать дверную коробку.
- Обрежьте концы поперечной дверной коробки циркулярной пилой или ножовкой для ровной стыковки.
- Дверной проем из откосов должен быть по ширине больше полотна на 4-6 миллиметров. Размеры и толщина дверной коробки может сильно варьироваться, обычно при высоте в 2 метра, её ширина составляет 60-80 сантиметров. При высоте 1,9 метра – ширина обычно бывает в пределах 55-90 сантиметров. Толщина коробки - примерно от 15 до 40 сантиметров.
- С помощью дрели сделайте отверстия на углах стоек, для соединения коробки.
Обратите внимание! Некоторые двери, которые идут в комплекте с откосами и наличниками, имеют уже готовые крепления. В этом случае сверлить ничего не потребуется, они крепятся между собой с помощью пластиковых колышков в комплекте, которые забиваются в углы.
- Затем укоротите откосы до размеров дверного полотна, оставляя при этом необходимые зазоры. Технология установки дверей требует наличия зазоров 15 миллиметров между полом и дверью.
- Сложите элементы коробки в П-образную конструкцию на полу и соедините саморезами через заранее подготовленные отверстия.
- В пазах, куда будет крепиться шарнир, сделайте по одному сквозному отверстию для крепления коробки к стене. С помощью большого самореза или дюбеля закрепите её, пока только сверху.
- Выровняйте коробку уровнем, чтобы она была в вертикальном положении, и зафиксируйте её саморезом снизу.
Процесс крепления коробки к стене - После крепления должен остаться зазор между косяком и стеной, в который помещаются деревянные клинья. После этого затяните саморезы, чтобы обеспечить жесткое соединение.
Обратите внимание! Установка дверей в деревянном доме - особо трудная работа, так как период усадки дерева после постройки может достигать 6 лет! В течение года колебания высоты дома могут составлять до 5 сантиметров, поэтому двери часто «ведет» и они не закрываются. Чтобы избежать подобного эффекта, можно использовать съемный обсадный брусок со стороны ручки, который при необходимости снимается с дверной коробки, увеличивая её ширину.
Навешивание двери
- Следующий этап - установка дверей в коробку. Дверь навешивается с помощью саморезов, при этом петли скроют крепления к стене.
- После навешивания дверь не должна сама открываться и закрываться.
- В верхнюю часть коробки вбейте деревянные клинья для её фиксации.
- Теперь нужно закрепить запорную планку для защёлки. Для этого прикройте дверь и сделайте отметку карандашом напротив засова. Просверлите дрелью отверстие необходимого размера в косяке.
- Затем нужно зафиксировать вторую сторону коробки. Закройте дверь и визуально проверьте величину зазора, он должен быть равным по всей длине между коробкой и полотном.
- На уровне просверленного отверстия для засова вставьте деревянный клин между стеной и коробкой и зафиксируйте его насквозь дюбелем или саморезом к стене.
- Затем надежно зафиксируйте коробку с помощью дополнительных клиньев, а запорную планку прикрутите на место, скрыв ею крепление самореза.
Заполнение щелей пеной
- Малярным скотчем закройте все лицевые планки, чтобы не замарать их пеной.
- Смочите щель пульверизатором и заполните все щели между обвязкой и стеной монтажной пеной. Лучше использовать промышленную пену, наносимую с помощью пистолета. Она более плотная и меньше расширяется при высыхании.
Совет! Чтобы конструкцию не «повело» при высыхании пены, рекомендуем вставить прокладки в зазоры у дверного полотна, или три деревянные распорки, между боковыми стойками коробки.
- Когда пена высохнет, можно обрезать излишки и удалить малярный скотч.
Крепление наличников
- Наличники стыкуют между собой под углом 45 градусов, для этого их нужно ровно обрезать циркулярной пилой или ножовкой со стуслом (см. ).
- Поверхность косяков, куда будет крепиться наличник, покройте силиконовым герметиком.
- Приложите обрезанный наличник и закрепите его с помощью шпилек или гвоздей с маленькими шляпками.
- Углубления от гвоздей замазывают цветной мастикой, чтобы полностью скрыть крепления.
В данном видеоролике продемонстрирована установка двери на выставочный стенд. Нужно отметить, что монтаж для выставки отличается от реальной установки двери в квартире или офисе, поскольку для выставочного стенда не требуется высокая прочность. Поэтому мы не рекомендуем, установку анкерных болтов под навесы и соединение стоек коробки под углом 45 градусов, как это показано в ролике, потому что это приводит к ослаблению конструкции.
Если у вас есть все необходимые инструменты (или вы можете взять их в прокат), а также имеется пара-тройка часов, то стоит попробовать установить дверь самостоятельно. Главное, не спешить, делать на совесть и тщательно проверять все уровнем перед фиксацией, тогда у вас обязательно получится!
Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций:
- Выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции.
- Дополняют интерьер помещения.
- Позволяют человеку уединиться, гарантируя неприкосновенность личного пространства.
Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.
Выбор межкомнатной двери
В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.
- большая часть межкомнатных дверей (порядка 80%) относится к щитовым . То есть дверь в буквальном смысле этого слова изготавливается из щита. При их изготовлении может использоваться как мелкопустостный заполнитель, так и деревянные бруски или ДСП;
- филенчатые межкомнатные двери . Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши. Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;
- промежуточным вариантом можно считать комбинированные филенчатые межкомнатные двери . Выглядят они неплохо, но за счет шпона, а не ценных пород дерева. Срок службы при надлежащем уходе может составить до 50 лет.
Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.
Слишком низкая цена подозрительна. Скорее всего в таком случае дверь продается без коробки, в конечном итоге это сильно усложнит установку межкомнатной двери.
Инструменты и материалы для самостоятельной установки двери
Для этого понадобится:
- молоток;
- саморезы;
- стамеска;
- дрель;
- уровень;
- пила;
- монтажная пена;
- наличники;
- доборные элементы.
Как правильно установить межкомнатную дверь - пошагово
Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.
В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.
Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.
При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.
Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.
Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.
Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.
Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.
Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.
Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.
После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.
За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена. Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.
Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.
Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.
Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.
После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.
Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.
После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.
Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.
На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.
Видео - Простой монтаж межкомнатых дверей своими руками
Двери, несомненно, украшают жилище, увеличивают степень комфорта, делают жизнь удобной и уютной. Сегодня выбор дверей настолько велик, что выбрать конструкцию по душе может даже самый избалованный и привередливый покупатель. Не все решаются на самостоятельную установку межкомнатных дверей, предпочитая доверить их монтаж профессионалам. Однако разумно сэкономить на установке, за одну дверь придется выложить от 3000 рублей. Лучше смонтировать их самостоятельно, а средства потратить на что-нибудь приятное.
Виды межкомнатных дверей
Предлагаемые вниманию покупателей двери различаются по технологии изготовления. Сегодня можно купить двери из следующих материалов:
- массив дерева - самые прочные и долговечные изделия, надежные и красивые, стоимость высокая, цена зависит от сорта древесины;
- МДФ - самые популярные, отличаются отличной звукоизоляцией, прочностью, долговечностью, стоят недешево;
- стекло - изделия используются не часто, они имеют оригинальный вид, хрупкие, но долговечные, дорогие;
- ПВХ - используются в основном для технических помещений, стоят недорого;
- ДВП - изделия не прочные, не любят влажности, служат не долго, дешевые.
Каждый вид дверей имеет определенное назначение, достоинства и недостатки.
Модельный ряд состоит из разных типов конструкций следующей классификации:
- распашные - те, которые открываются в ту или иную сторону, поворачиваясь на петлях;
- раздвижные - те, которые двигаются по специальным направляющим рельсам вдоль проема стены.
Двери могут быть:
- щитовыми (каркасными), они сделаны из однородного материала в виде каркаса, внутри которого наполнитель, сверху - обивка;
- филенчатые, собранные из филенок, вставок разного материала, образующих полотно;
- глухие, то есть без вставок;
- со вставками из стекла, пластика.
Такое разнообразие обусловлено сферой применения. Кроме того, дверь может быть правосторонней, то есть открываться вправо, и левосторонней, для удобства пользования.
В нашей стране существуют некоторые стандарты дверного полотна и соответствующих ему коробок. Речь идет, конечно, о типовом жилье, квартирах многоэтажных домов. Строители делают дверные проемы, руководствуясь следующими стандартами:
- любое жилое помещение - высота 2 м, ширина от 60 см до 120 см;
- туалет и ванная - высота 2 м, ширина 60 см;
- кухня - высота 2 м, ширина 70 см.
Исходя из данных стандартов, производители изготавливают свою продукцию. Для индивидуальных строений, загородных домов выпускаются оригинальные конструкции, имеющие заданные размеры, форму, геометрию.
Важно! При необходимости замены двери проем можно изменять как в меньшую, так и в большую сторону. Разрешения для этого не требуется. Приобретая двери, отталкивайтесь от существующих стандартов, к примеру, дверной проем 750 см - покупайте полотно на 700 см.
Комплектация межкомнатных дверей
Двери реализуются в разной комплектации. Полный комплект состоит из полотна, коробки, добора и наличников. Бывает, продается лишь полотно, все остальное - элементы коробки, петли, наличники - приобретаются отдельно. Зачастую продается дверной блок, готовый к установке, он состоит из собранной коробки с петлями, остается выровнять по высоте боковые части, выставить по уровню, зафиксировать, установить добор, наличники.
Важно! Если приходится производить монтаж двери своими руками впервые, лучше купить полный комплект, предварительно сделав замеры. Полезно всё записать, даже зарисовать, чтобы в магазине получить исчерпывающие рекомендации по габаритам и прочему. Большой экономии на покупке отдельных элементов не получится, но потратится время.
Успешная установка межкомнатной двери во многом зависит от правильной дверной коробки, которая является основой, обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Дверные короба сегодня делают из:
- ДВП, материала сомнительной прочности, состоящего из бумаги и клея. ДВП может прогибаться под собственным весом, и какой бы привлекательной ни была цена, от такой коробки лучше отказаться;
- дерева - материал прочный, изготовлен из бруса, надежность и долговечность - его основные характеристики, стоимость низкая, но потребуются дополнительные вложения для доборов и наличников, иначе дверной проем будет попросту некрасивым;
- ламинированного дерева, прочного и надежного, однако верхний слой такого изделия - пленка - подвержен истиранию, не устойчив к механическому воздействию, без финишной отделки, доборов и наличников всё равно не обойтись.
Не в каждом комплекте присутствует фурнитура. Желание сэкономить на этом элементе неоправданно.
Важно! Приобретать лучше дверь с установленной фурнитурой, на которой экономить совершенно не разумно. Заклинивший фиксатор, замок создает массу неприятностей, причем в самое неподходящее время.
Этапы монтажа
Установка межкомнатных дверей своими руками доступна каждому, главное - знать технологию, следовать ее требованиям, выполняя работы поэтапно. После того как подготовлен проем, сделаны работы по очистке, включая демонтаж старой двери, проведено выравнивание стен, можно приступать к установке. Последовательность действий такова:
- монтаж дверной коробки, основной по важности этап;
- навешивание полотна;
- финишные работы, установка доборов , наличников, фурнитуры.
Собрав необходимый набор инструментов (ножовка, пила, дрель, шуруповерт, уровень, рулетка, прочее), приготовив крепежный материал (шурупы, дюбели, саморезы, монтажная пена), можно приступить к выбору схемы монтажа коробки в проеме.
Монтаж короба
Если куплен полный комплект с коробом, то можно сразу приступать к его установке в проем, предварительно сняв полотно, но если короба нет, то следует его смонтировать. Периметр короба собирают из четырех элементов: двух вертикальных стоек, перекладины и нижней поперечины. Если нет возможности утопить порог, сделав его заподлицо с поверхностью пола, можно обойтись без него, сделав короб П-образным.
Части короба собирают так, чтобы не было щелей под углом 90°. Делают запилы для соединения стоек и перекладины, острым инструментом, чтобы не оставалось сколов и лохмотьев, соединяют на полу, проверяя точность стыка. Стойки не всегда бывают одинаковыми по длине. Длина стойки должна учитывать спилы для стыка. Предусматривают зазоры, под полотном - 1 см, на петли - 2 мм, вверху и по бокам - 3 мм.
Важно! Небольшие зазоры нужны для вентиляции дверной конструкции, но и большие щели оставлять не следует, чтобы не было теплопотерь.
Притолока по длине должна быть больше дверного полотна, ее соединяют с боковыми стойками. Монтаж производят с помощью саморезов, которые располагают посередине. Собранная П-образная коробка проверяется на соответствие проему. Недочеты следует устранять, чем точнее коробка «попадает» в размер проема , тем надежнее фиксация двери.
Установка короба в дверной проем
Предварительно скрепленную коробку в виде буквы «П» ставят в проем. С помощью уровня выравнивают. К балкам стены крепят болтами, предварительно высверлив отверстия. Расстояние между стеной и коробом должно быть в пределах от 10 мм до 20 мм. Фиксируют деревянными клиньями, внутри проема устанавливают распорки. Заливают пеной.
Важно! Если коробка оснащена декорирующими планками, необходимо их снять перед установкой. Для крепления саморезами высверливаются по 8–9 отверстий с расстоянием 25–30 см. Нельзя забывать о проверке с помощью уровня. Вертикали лучше проверять отвесом.
Двери следует устанавливать в одной плоскости со стеной. Короб можно крепить к стене монтажными пластинами, некоторые сверлят насквозь, крепеж затем закрывают декоративными вставками.
Дверные петли
В полной комплектации петли уже закреплены, что удобно, также есть отверстие под ручку, замок. Если петли не навешены, их монтаж производят на стадии сборки короба, на полу. Основы петель должны находиться в положении «вверх», только так можно навесить дверное полотно.
Как правило, устанавливают две петли, реже три. Они занимают место 20–25 см от края полотна. Часть петли крепят к полотну, часть - к коробу. Алгоритм следующий:
- прикладываем петли к их будущему месту, обводим карандашом, некоторые плотники делают это ножом, чтобы получилось аккуратнее и точнее;
- фрезером или стамеской снимаем дерево на толщину петли, в выемку кладем петлю, которая должна быть вровень с поверхностью, закрепляем саморезами.
Важно! Следует помнить при установке петель, что для дверей в санузел, кладовку открывание должно быть наружу, из комнат - внутрь.
После фиксации петель полотно кладут в дверной короб, делают нужные для функционирования зазоры - 5–6 см с петельной стороны и по 3 см со всех других, фиксируют клиньями. Дверной блок проверяют на соблюдение зазоров в вертикальном положении. Затем намечают места петель на коробе и устанавливают так же, как на полотне. После того как установлен короб, навешивают дверь, проверяют, как она «ходит».
Заделывание швов и финишные работы
Пространство между стеной и коробкой запенивают. Нельзя заливать много пены, которая после высыхания увеличивается в объеме, иначе вырвет крепеж, и нужно будет производить все работы заново.
Монтаж с помощью пены несложен, просветы заполняют на 2/3, срок высыхания - сутки. После высыхания пены снимают распорки, навешивают дверь, проверяют, как она открывается и закрывается.
Застывшая пена и прочие монтажные зарисовки не слишком эстетичны, необходимо установить доборы, обналичить. Здесь возможны варианты цветовых сочетаний: дверь темная, наличник чуть светлей и прочее. Можно закрывать откосы гипсокартоном, делая дверной проем практически незаметным в стене. Есть и другой вариант - штукатурка. Сегодня мало кто прибегает к мокрым видам отделки, они трудоемки и требуют определенных навыков.
И последнее: хорошо, если дверь куплена с установленной фурнитурой, но если ее нет, придется вручную врезать ручки и замки. Коронкой высверливают отверстия для ручки, стамеской делают углубление в торце для замка и накладной пластины. Замок вкладывают и фиксируют пластиной, которую крепят саморезами.
Новички, решив сделать всю работу по установке межкомнатных дверей самостоятельно, часто упускают важные нюансы, которые хорошо известны опытным мастерам. Важным моментом станет тщательная подготовка к монтажным работам, использование надежного крепежа.
Правильно установленная дверь будет закрываться без лишних усилий, не разваливаясь, если даже будут периодически хлопать. Несущей основой выступает коробка. От того насколько прочной она будет, зависит надежность конструкции.
Конструкцию нужно правильно выставить — для этого необходимо приобрести строительный уровень. Лучше всего пользоваться лазерным, так как им очень удобно работать.
Монтаж межкомнатных дверей выполняется в несколько этапов. Дверное полотно и коробку нужно оснастить фурнитурой. Для того, чтобы удобно было закрывать дверь, надо установить ручку. Если требуется, она может иметь замок с пружинным механизмом. На дверь и коробку следует сделать петли. Полотно можно навесить только после того, как будет выполнена предварительная регулировка. После этого можно перейти к монтажу наличников.
Как сделать разметку
Установка дверей своими руками потребует от новичка трудозатрат. Если мастер завершит монтаж за 1 день, то начинающий строитель может потратить намного больше времени. Этот момент нужно учитывать, если требуется экстренный монтаж конструкции.
Важно выполнить все этапы в четкой последовательности, строго соблюдая строительные нормы. Ряд дверных блоков уже имеет крепления для монтажа. Но есть изделия, коробку которых придется собирать своими силами. Они представляют собой наборы, в которые входят бруски из дерева и планок для наличников. Кроме того, в готовый набор производитель включает дверное полотно.
Решив собрать коробку своими силами, можно воспользоваться разными методами. Нужно обратить пристальное внимание на качество работы, ведь при возникновении даже малейшей погрешности в измерениях придется либо делать всю работу заново, либо покупать новые части конструкции.
Установить дверь в межкомнатную перегородку можно с порогом и без него. Самым простым вариантом станет монтаж конструкции без порога, а вот 2 вариант потребует наличия бруса-планки. В этом случае готовая конструкция будет иметь вид прямоугольника.
Пошаговая инструкция станет подспорьем. Перед тем как начать работу, необходимо снять точные размеры. Сначала нужно узнать габариты проема. Потом следует сделать расчеты, определив размеры боковых стоек и притолоки. Затем нужно определить оптимальный размер полотна двери, не забывая о технологических зазорах. Сделав разметку, элементы отпиливают при помощи ножовки, а потом начинается сборка межкомнатных дверей.
Важно правильно рассчитать толщину коробки, которая должна быть не меньше толщины стены. Для того, чтобы измерения были четкими, нужно использовать рулетку. Начинающие строители не должны полагаться на то, что одинаковые элементы, например, боковые стойки, будут «зеркальными». Чтобы избежать погрешности при измерении, каждый элемент нужно измерять отдельно с правой стороны, а потом и с левой. Если в процессе будут обнаружены отклонения, то их следует обязательно учесть в дальнейшей работе.
Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Особо внимательно нужно выставлять притворный брус, который должен иметь зазор под монтажную пену. Достаточно выделить на него 1 см. Аналогично следует поступить с притолокой и петельным бруском.
Зазор с внутренней стороны должен быть намного меньше, достаточно 0,3 см. Если межкомнатная дверь будет с порожком, то зазор должен идти по всему периметру конструкции. При монтаже конструкции без порожка между полом и полотном нужно оставить щель. Среднее значение составляет 1 см. Такая сборка и установка межкомнатных дверей будет считаться выполненной правильно.
На вертикальных стойках необходимы отметки для отпиливания, которые определяют на внутренней стороне бруска. При недостаточных размерах отверстия его необходимо увеличить. Если отверстие слишком велико, то его уменьшают путем укладки гипсокартона, вырезанного по размеру.
Варианты установки дверей
Для того чтобы сделать разрез, лучше использовать токарный станок. В этом случае установка дверной коробки займет мало времени. Если станка нет, то в качестве альтернативы подходят ножовка и стусло.
Монтируя межкомнатную дверь, можно воспользоваться 2 следующими способами:
- сделать запил, выполнив его под углом 45º;
- сделать работу под углом 90º.
Как установить межкомнатную дверь своими руками? Если говорить о 1 варианте, то он довольно сложный. От неопытного столяра работа потребует повышенного внимания. Но в результате тщательно выполненной стыковки получится изделие, которое выглядит очень красиво.
Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет 3/4 диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.
Если говорить о 2 способе, то он предполагает, что угол запила будет 90º. Для выполнения работ потребуется ножовка с мелкими зубьями. Верхняя балка крепится к вертикальным стойкам 2 саморезами; их вворачивают с каждой стороны. Для того чтобы сделать порог, брус нужно запилить под прямым углом.
Проще всего собрать конструкцию, разложив элементы на полу или большом столе. Мастер должен установить фурнитуру. Выполняя внутреннюю отделку, необходимо правильно закрепить функциональные фитинги.
Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Для того чтобы из помещения можно было быстро эвакуироваться, необходимо установить дверь, открывающейся наружу.
Как ставить межкомнатные двери? Вариантов несколько. Петли навешивают справа или слева — в продаже есть универсальные изделия. Если раньше можно было купить петли, которые требовали аккуратной врезки, то сейчас можно приобрести изделия, не требующие срезки шпона.
От верхнего края полотна нужно сделать отступ, достаточно 20 см. Затем навешивают петли. От нижней части следует отступить на это же расстояние. Возможны вариации: в этих случаях в обе стороны отступают на 5 см. Дополнительно укрепить конструкцию можно, навесив 3 петли. Ее располагают в 50 см от верхней линии.
Самостоятельный монтаж дверной коробки
Для того чтобы зафиксировать коробку в проеме, нужно купить анкера. Дверь будет надежно удерживаться на 3 длинных саморезах. Кроме того, конструкцию будет поддерживать монтажная пена.
Сверлить дверной короб, выполненный из древесины, можно без проведения подготовительных работ. Процедура монтажа следующая:
- Дверную основу собирают на полу.
- Конструкцию поднимают и устанавливают в проеме.
- Из остатков пиломатериала делают клинья, которые помещают между стенок и коробкой. Так формируют зазор для монтажной пены.
- Завинчивание саморезов. Выравнивание основы при помощи строительного уровня. Точность установки можно проверить отвесом. Если фиксируются отклонения, то их можно исправить путем ослабления или затягивания саморезов.
- Установка петель и полотна. Перед нанесением монтажной пены коробку необходимо заклеить скотчем. В зазор нужно вставить картон. Дверь закрывают, полость задувают монтажной пеной.
После завершения монтажных работ нужно подождать полного высыхания пены. Излишки можно обрезать, а потом выполнить установку наличников.
Загрузка...
