Здравствуйте!
Начнем нашу статью из небольшого отрывка со стихотворения Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей».
… Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Лето, летом, но есть еще одна сказочная и красивая пора года - зима. Она приносит нам холода и морозы, метели, а так же полуметровые сугробы. Но, в тот, же момент она дарит нам радость и веселье, дает возможность бросаться снежками, и самое главное - кататься на санках. Зима является любимой порой для многих людей и детишек, и каждый год мы ее ждем ничуть не меньше, чем лето.
Небольшая предыстория:
Все началось с того, что на улице наступила зима, а это означало, что настал тот миг, тот час, когда уже пора брать санки и идти кататься с самой высокой горки, но на тот момент в силу определенных обстоятельств их попросту не оказалось. Можно было просто пойти и купить их. Но в данной идеи был один небольшой минус, это завышенный ценник в местных магазинах, и однообразие моделей. Но так как руки были из правильного места, было решено смастерить их самому. Имеющийся материал и инструмент, а так же свободное время позволяло это сделать.
Существуют такие виды санок:
Плетеные;
Деревянные;
Металлические;
Надувные;
Пластиковые.
В данной работе автор остановил свой выбор на деревянных санях, так как дерево доступный материал, и с ним легко работать. Тем более их можно сделать из остатков ненужной древесины, при этот используя минимум крепежных деталей.
Нам понадобится.
Инструмент:
- электрический лобзик;
- молоток;
- угловая линейка;
- ножовка по дереву;
- наждачная бумага;
- карандаш;
- стамеска.
Материал:
- доска толщиной 40 мм;
- гвозди.
- коронка;
- дрель.
Начнем с того, что возьмем доску (40 мм) длиной на ваше усмотрение. Далее берем карандаш и на поверхности доски вычерчиваем контур будущих полозьев. Вышло, примерно, так.
Затем автор берет электролобзик, которым начинает выпиливать форму, согласно нарисованному контуру.
Теперь, когда первая деталь готова мы будем использовать ее как шаблон, просто прилаживая ее на вторую заготовку, вычерчивая по контуру от начала и до конца.
А далее по той же схеме выпиливаем электрическим лобзиком.
Теперь нужно взять две готовые детали и приложить друг к другу. Таким образом, мы разметим ширину будущих пазов, куда в дальнейшем установим горизонтальные рейки. Через один делаем небольшие обозначения крестиком. Это те места, которые будут непосредственно удалены.
Далее по размеченной области при помощи ножовки делаем пропилы определенной глубины, пример на фото.
Когда все готово берем стамеску и убираем подрезную часть. Теперь пазы готовы.
Затем берем рейку 25 х 40 мм и распиливаем ее на 8 равных частей. Далее устанавливаем их в готовые нарезные пазы. Крепим гвоздями или же саморезами.
Теперь можно считать, что основная часть конструкции готова. Осталось дело за малым – будем формировать спинку. Было решено сделать ее высокой. Таким образом, можно будет использовать ее как опору при сдвиге санок с места и дальнейшем движении. Используем аналогичный материал – рейку 25 х 40 мм, длиной 90 см с каждой стороны. Вертикальные рейки крепим с боковых сторон полозьев гвоздями или же саморезами.
Немного укрепляем их при помощи двух коротких реек с каждой стороны. Таким образом, будет достигнута дополнительная жесткость конструкции.
Теперь делаем несколько пазов, куда устанавливаем две горизонтальные рейки, согласно получившимся размерам ширины санок.
Делаем несколько отверстий при помощи небольшой коронки в верхней части спинки. Атак же еще парочка аналогичных отверстий вначале полозьев для веревки.
Была заранее изготовлена ручка цилиндрической формы, которую мы вставили в отверстие.
Сразу отметим, что универсальных саней не бывает. Взаимоисключающими при этом являются такие факторы, как специфика трассы и снежного покрова, рельеф местности, и др. Кстати, у профессионала всегда имеется несколько саней для различных ситуаций, что, несомненно, очень удобно и практично.
При выборе саней покупатель обычно обязан решить ряд задач, связанных с материалом и конструкцией их изготовления. Для глубокого снега подойдет пластик, для каменистой трассы необходимы металлические лыжи, а если предвидится перевозка пассажиров – нужно позаботиться об амортизаторах для саней. Давайте разделим условно все виды саней на 4 группы, а именно: грузовые сани, волокуши, пассажирские и самодельные. Теперь сделаем краткий обзор предложений, которые существуют на сегодняшний день, их технические характеристики и стоимость.
Грузовые сани для снегохода
Этот вид саней является более сложным по своей конструкции, нежели обычные пластиковые волокуши. Спрос на такие сани весьма значителен. Поверхностью скольжения грузовых саней служат лыжи. Кроме того, очень часто применяется подвеска с амортизаторами.
При распределении саней по группам класс таких утилитарных саней отличается возможностью транспортировки тяжелых и габаритных грузов. Есть еще и другой популярный класс грузовых саней-боксов, использующихся туристами для путешествия.
Однако главным преимуществом любого вида таких саней является их максимальная грузоподъемность. Другое немаловажное свойство – комфортные ходовые характеристики, зависящие от устройства подвески и площади поверхности скольжения. В отличие от волокуш, грузовые сани имеют меньшую площадь контакта с трассой, равную площади лыж. Благодаря широкой лыжной базе сани эти более устойчивы при маневрах, а устойчивость курса на склонах обеспечивается наличием коньков.
Из-за достаточно высокой посадки платформы транспортируемый груз лучше защищен от попадания воды. Главный недостаток грузовых саней – их большой собственный вес. К тому же, в связи с использованием металлического каркаса и других частей, такие сани всегда обмерзают толстым льдом, что дополнительно увеличивает их вес. Поэтому приходится возить с собой киянку для периодического сбивания льда.
На санях с платформой необходимо тщательно и грамотно укладывать багаж для обеспечения наилучшего баланса нагрузки и повышения герметичности упаковки. С этой точки зрения лучшими будут сани-боксы, у которых уже отведена оптимальная зона для укладки и защита груза от влаги.
Волокуши для снегохода
Эти сани используются наиболее часто. Популярность их связана с простотой конструкции и стоимостью. В связи с этим максимальное количество предложений от производителей нашей страны и зарубежных фирм предвидит именно изготовление саней-волокуш. Да и мастера самодельной техники могут смастерить такие сани, стоимость которых получится около 5-8 тысяч рублей.
Однако, учитывая простоту такой конструкции, сани-волокуши имеют очень значительный недостаток. Им является большая вероятность повреждения передних углов корпуса и прицепного устройства.
К преимуществам таких саней, кроме их простоты изготовления и малой бюджетной стоимости, относятся также их незначительный вес, низко расположенный центр тяжести, быстрая загрузка багажа, слабое обмерзание пластикового корпуса, да и по воде они едут наподобие небольшой лодочки.
Главный недостаток волокуш – невозможность приспособить их для комфортной перевозки пассажиров, ведь из-за контакта их с поверхностью трассы всей нижней частью корпуса на них невозможно установить амортизаторы и каждый изъян на дороге «ловится» корпусом саней. Как пример заметим, что сани с лыжами способны пропустить камни, бугры и неровности промеж колеи. Это же свойство саней-волокуш исключает их применение в каменистой горной местности, где есть существенная угроза повредить днище об острые камни.
Другой минус этих саней – их небольшая грузоподъемность, невозможность перевозить груз большой длины, неустойчивость курса на склоне, намокание груза при движении по воде или в шуге.
Пассажирские сани для снегохода
У нас в стране такие сани являются редкостью из-за своей высокой стоимости, а также отсутствия грамотно обустроенных снегоходных маршрутов с подготовленной поверхностью.
Иногда можно встретить экземпляр пассажирских саней на какой-то базе отдыха или в прокате. Сани для перевозки пассажиров еще встречаются у рыбаков, увлекающихся подледной ловлей, однако ими обычно являются самодельные девайсы.
Наиболее распространенной у нас конструкцией пассажирских саней является пластиковая капсула с подрессоренными лыжами. Можно встретить иногда и сани с открытым верхом, которые менее практичны из-за попадания на пассажиров выхлопных газов снегохода. Поэтому лучшей комбинацией для перевозки людей будет мощный снегоход с четырехтактным двигателем на низах и хорошим моментом.
Самодельные сани для снегохода
Самодельные сани для снегохода могут иметь самые разнообразные и оригинальные конструкции, включающие комбинации предыдущих трех групп девайсов. Иногда встречаются настолько оригинальные технические решения, что позавидовать им могут даже иностранные компании-производители. Но позавидовать могут лишь самой конструкции и не более, ведь заработки мастеров-самодельщиков, как правило, не оправдывают трат времени, и «детища» мастеров являются всегда проявлением амбиций изобретателей. Именно среди самоделок можно подобрать хорошие сани, стоимость которых будет в два или даже больше раза дешевле зарубежных фирменных. Однако в отношении ремонта специфика и неординарность конструкции могут стать причиной явных затруднений. Да и гарантии на такие изделия никто не выдает. Поэтому прежде, чем заказать такие сани у одного из умельцев-изобретателей, следует проанализировать характер и способ его общения на снегоходных форумах и сделать соответствующие выводы о популярности и совершенстве его изделий.
КАК СДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ СНЕГОХОДА
Колёсные снегоходы - вездеходы (снегоболотоходы, в шутку называемые самодельщиками «каракатами», или «луноходами») на шинах низкого давления (часто именуемых «пневматиками») - очень популярные машины среди конструкторов-энтузиастов. Однако высокая трудоёмкость изготовления колёс, а главное - низкая надёжность их шин (как правило, сделанных из камер колёсных тракторов) зачастую охлаждают творческий пыл умельцев.
Между тем, покрышку для колеса такого вездехода можно изготовить из подходящей шины (с диагональным волоконным кордом, не рваной и не совсем «лысой») от колеса грузовика или колёсного трактора. Для преобразования обычной шины в «пневматик» от неё отсекается все лишнее: ведь нагрузка вездехода (даже с пассажирами) на них в несколько десятков раз ниже, чем в штатном варианте.
Как известно, любая пневматическая шина - это многослойная оболочковая конструкция из резины, наваренной на корд, которая на бортах заворачивается вокруг стальных стержней-сердечников слоистой петлёй. Для наглядности можно распилить поперёк болгаркой любую ненужную шину (ведь валяются они везде, даже в тайге и тундре), и всё станет ясно. Условно покрышку можно разделить на следующие составные части: беговая дорожка, борта и боковины (наружные и внутренние для шин с направленным рисунком протектора - одинаковые по конструкции, но зеркально отображённые).
Каждая часть, в свою очередь, состоит из нескольких (и даже множества) тесно взаимосвязанных элементов. Так вот, снаружи надо снять избыточную резину боковин и протектора, а изнутри - удалить посадочные сердечники (оставив при необходимости лишь один) и даже часть прорезиненной кордовой основы шины, вот только при этом очень трудно оставить в целостности нити корда оставшегося ближайшего слоя. Для колёс своего вездехода я использовал «кразовские» шины размерами 1090x508x420 мм (диаметр качения х посадочный диаметр х ширина).
Пока шины были ещё неободранными, они весили столько, что в одиночку не мог их приподнять и поставить на беговую дорожку протектора. После же обдирки покрышка весит максимум 30 кг, а всё колесо - около 50 (ещё камера - 4 - 5 кг и диск - 16 кг). Думаю, что легче сделать уже невозможно, по крайней мере, очень непросто. По ходу процесса облегчения (уменьшения массы) покрышки изготовил несколько приспособлений (в основном, различные фасонные долота).
Основное требование к ним - прочность, так как все они ударного действия. И ещё. Боковые ножи фасонных долот должны иметь развал 3 - 5°. Тогда их не будет заклинивать в прорубаемых канавках, а в самих канавках протектора не будут застревать камешки. Сначала на кромке борта (посадочного диаметра) шины ножом вырезал уголок до стальных проволок сердечника и изучил внутреннее строение борта обрабатываемой покрышки. Затем прорезал посадочную кромку изнутри ножом с отступом от внутреннего края на 17 - 20 мм на глубину 4 - 5 мм по периметру.
Слои, а, точнее, петли, надо раздвинуть. Для этого использовал самодельное приспособление (наподобие циркуля) из двух лучей (отрезков трубы наружным диаметром 22 мм), на концах которых приварены клинья (у меня они из П-образного профиля - швеллера, но будет лучше вырезать их из уголка). Полки клиньев сводил вместе, забивал их кувалдой в прорезь между петлями и растягивал сначала двумя рычагами-монтировками за свободные полки швеллеров лебёдкой. Но так разрывать слои оказалось делом нелёгким.
Поэтому приварил к клиньям тяги и расслаивал бортовые петли шины уже с помощью лебёдки. Разорвав слои в этом месте, передвигал приспособление дальше по посадочной окружности. За одну установку отрывал 60 - 70 мм. Помогать можно ножом, но только тупым, чтобы не резать нити корда. При первоначальном зарезе угодить между слоями вряд ли получается, но это и не важно. А вот дальше необходимо, подрезая нитки, попасть точно между нужными слоями. Лишние слои от каждой боковины (от борта до середины протектора) отделял за три прохода по кругу (тремя полосами).
Когда отделяемая полоса начинала мешать осуществлению операции, её отрезал, обязательно оставив миллиметров 10 уже отделённой полосы, иначе потом очень сложно попасть именно на этот же слой. Надрезал бортовую часть кордовой основы изнутри и отрывал её, навёртывая на лом с ухом (ключ для сборки отопительных регистров в батарею с двумя зубьями-зацепами). У меня была слабая лебёдка, да я и не торопился: за два часа ободрал боковины, за час - поперечные прорези беговой дорожки, часа три наворачивал на лом куски по 300 - 400 мм.
Сейчас эту операцию я выполнил бы по-другому. Нужно было бы сделать одну прорезь глубиной 60 - 70 мм. Внутрь вставить клинья приспособления так, чтобы не изломать оставляемый сердечник. Боковины прикрутить по периметру болтами к какой-либо наружной заякоренной станине. Зацепить за удаляемые внутренние кольца сердечника трос и «тягачом» выдрать все внутренности - петлю с сердечником и несколько слоев основы-каркаса - за один раз.
Далее - обработка наружной стороны покрышки. С неё надо срезать лишнюю резину. Для этого сначала желательно исследовать толщину наваренной на боковине резины, протыкая её шилом до ниток: слышно по характерному звуку зацепляемых ниток. Затем надо собрать колесо и накачать камеру - так легче резать. Боковину я срезал почти до ниток основы ножом 50-мм ширины, с правой стороны которого имелся Г-образный ограничитель глубины резания. Нож вставляется в перфоратор с мягким боем, иначе инструмент долго не терпит - крошится. Место реза на покрышке поливается водой для смазки.
Левая часть ножа идёт поверх резины, а правая зарезается до упора на 4 - 6 мм. И так несколько проходов по кругу, от борта до протектора - и боковина лысая. Нож должен быть заточен грубо, с зазубринами: так он лучше режет (или пилит). На беговой дорожке следует определиться с высотой протектора над нитками. Плоским ножом-стамеской с шириной лезвия 80 - 120 мм с боку до середины поперек шины с каждой стороны срезать лишнюю резину, подложив шаблон-упор под нож в существующие углубления протектора.
Шаблон сделал из алюминиевой проволоки нужной переменной толщины, изогнув по рисунку канавки. Поскольку нож плоский, а упор-шаблон широкий, то надо добавить 3 - 4 мм высоты, так как шина торообразная и обязательно срежется больше, чем рассчитываешь. Все 98 грунтозацепов на покрышке срезал за два часа. Так как перфоратор у меня был с жёстким ударом (электромолоток) и крошил ножи, то для нарезания грунтозацепов в форме «ёлочки» изготовил приспособление вроде рубанка.
«Рубанок» состоит из стержня, выполненного из арматурного прутка-катанки диаметром 20 мм и длиной около 400 мм с приваренной к нему с одного конца стальной квадратной трубой 20x20 мм и длиной около 200 мм, к которой сзади снизу приварен ещё нож в форме скобы шириной около 10 мм. Высота ножа - по глубине вновь нарезаемого протектора. Перед началом вырезания канавок на беговой дорожке шины мелом размечаем две-три «ёлочки», поливаем это место водой. Данную операцию лучше выполнять вдвоём с помощником - один держит и направляет рубанок, второй бьёт по концу стержня кувалдой.
За один удар пробивается 10 - 30 мм (зависит от силы удара и сноровки работающих). 98 канавок пробили за пять часов и один час потратили на отрезание хвостов Г-образным ножом. У меня рубанок вытерпел семь колёс и остался жив, правда, нож лопался, раз пять по сварочному шву, и приходилось вновь его подваривать. Вот, вроде бы, и всё. На обдирку одной шины уходило часов восемнадцать, не считая изготовления инструмента. Работа тяжёлая и больше чем на три часа в день меня не хватало.
Камера подбирается чуть меньше покрышки для удобства монтажа. При накачке до давления 0,15 - 0,2 атмосферы она прилипает к покрышке. При меньшем давлении во время движения камера может проскальзывать в покрышке, а покрышка - на ободе колеса Чтобы подстраховаться от проскальзывания покрышки на ободе при низком давлении в камере, к ободу на полке диска делал по периметру шесть выступов по 4 мм из полосы металла 20-мм ширины, а на борту покрышки - соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.
Про колёса. Поскольку «кразовское» колесо (диск с ободом) из-за его большой массы в вездеходе использовать нецелесообразно, его пришлось изготовить из «жигулёвского». К ободу «жигулёвского» колеса с обеих сторон доварены две конические поверхности из металла 2,5 - 3 мм. К конусам приварены половинки мотоциклетных ободьев (посадочные полки с бортовыми закраинами). И такие колеса отлично удерживают облегчённые шины и нагрузки на них. Кому-то выкройка конусов покажется непосильной задачей. Но тут можно и учебник открыть.
Чертите на листе поперечный разрез вашего будущего колеса (конус на нём будет выглядеть в виде отрезка прямой между мотоциклетной полкой и ободом «жигулёвского» колеса). Продолжите отрезок до пересечения с осью колеса. Точка пересечения будет центром радиусов сектора выкройки усечённого конуса. Затем следует измерить рулеткой длину окружности посадочной полки мотоциклетного обода (или вычислить её по диаметру обода), отмерить такую же длину по наружной дуге конуса. То же самое нужно произвести с ободом «жигулёвского» колеса и отмерить полученную величину по внутренней дуге.
Выкройку конуса для экономии листа железа лучше разбить на две части. Раскроить (вырезать электролобзиком) надо с 5-мм припуском по длине, сварить половинки встык, согнуть через колено для соединения концов. Мотоциклетный обод надо разрезать болгаркой прямо по отверстиям спиц, оставив вертикальную полочку (закраину) для жёсткости. Положить отрезанную часть обода на лист древесно-стружечной плиты («дсп») и набить гвоздей по внешней его окружности.
Далее наложить на него конус соответствующей стороной и накрыть ещё листом «дсп» и стянуть по центру болтом. Добившись с помощью молотка и рулетки параллельности плит (биения до 10 мм можно считать нормой), приварить полку к конусу стежками по 40 мм с разных сторон, чтобы не повело. Несколько советов по выбору шин и колёс, исходя из местных дорожных (а точнее - внедорожных) условий предстоящей эксплуатации.
Наши условия: лес, кочки, мох, оттаявшая мерзлота глубиной до полуметра, горные речки, сыпучий снег зимой, колеи от зимников, которые, как правило, проходят именно в том единственном месте, где можно проехать. Рекомендую выбирать такой наружный диаметр (диаметр качения) шины колеса, чтобы обеспечить просвет под машиной 350 - 400 мм: примерно такой, как у грузового автомобиля «Урал». Более высокие препятствия можно объехать. Колею колёс желательно тоже делать «ураловскую», иначе можно собрать всё, что не выломали эти вездеходы.
Давление в шинах для передвижения по мху - 0,15 - 0,25 атмосферы, по дороге - 0,35 - 0,55. Не гонитесь за шириной шин колёс: на снегу при недостатке мощности они хуже узких, к тому же уменьшают полезную площадь самой машины и труднее управляются. Машину желательно спроектировать так, чтобы кабина была спереди (это значительно улучшает обзор), а колёса переднего моста выступали за передний габарит - тогда они будут укладывать кустарник под машину.
При переправе через горные речки предпочтительнее, чтобы машина тонула и цеплялась колёсами за дно, чем плыла. В тундре - крае болот и озёр - возможны другие требования. Ездил на облегчённых покрышках пять лет, в том числе по лесу и ни разу шины не протыкались. Если сравнивать эти самодельные покрышки с фирменными импортными или отечественными промышленными «трэколскими», то у нас в Якутии они нередко прокалываются даже на дорогах общего пользования.
КАК СДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ ПРИЦЕП-КУПЕ ДЛЯ СНЕГОХОДА
Прицеп-купе представляет собой четырехлыжные сани с остекленной пассажирской кабиной, оснащенной автономным отопителем и осветительными плафонами. Кабина имеет единственную боковую дверь, откидывающуюся вверх. Сиденья, сделанные на базе офисных кресел, могут поворачиваться: в транспортном положении пассажиры располагаются тандемом, а на стоянке они могут сидеть лицом друг к другу.
При необходимости между креслами можно установить откидную столешницу. Пассажирская кабина преимущественно деревянная. Основой ее служит нижняя (силовая) панель кабины, представляющая собой своеобразный сандвич. Внутри силовой панели располагается каркас, состоящий из поперечин и боковин.
Сверху и снизу панель оклеена 4-мм фанерой; пустоты между брусками каркаса заполнены строительным пенопластом. Такая панель при сравнительно небольшой толщине и малой массе обладает значительной жесткостью как на кручение, так и на изгиб. Для поперечин следует подобрать прямослойные доски толщиной 40 мм, из которых выполняются заготовки необходимых размеров, - ширина самой большой (средней) поперечины составляет 110 мм.
Для боковин потребуются доски толщиной 20 мм. Каркас силовой панели собран на эпоксидном клее. С помощью этого же связующего в каркас вклеиваются блоки из строительного пенопласта, а также закрепляется обшивка из 5-мм фанеры. Кабина собирается на готовом основании. Наиболее целесообразна следующая схема его монтажа. Для начала на нижней (силовой) панели кузова собирается каркас крышевой панели и средний пояс.
Далее нижняя панель устанавливается на козелки в исходное (рабочее) положение, а затем все три элемента каркаса (нижняя и крышевая панели, а также средний пояс) соединяются с помощью двух наклонных шпангоутов, вырезанных из 12-мм фанеры. В результате получается достаточно жесткая конструкция, которую можно достраивать «по месту» - монтировать продольные стрингеры, устанавливать поперечины и дополнительные облегченные шпангоуты.
На подготовленном таким образом каркасе закрепляются рамки лобового, заднего и боковых стекол, а также формируется рама дверного проема. Кстати, дверь в прицепе-купе всего одна - слева. Готовые стекла для кабины подобрать достаточно сложно, поэтому проще вырезать их из плексигласа.
Далее каркас обшивается снаружи 3-мм фанерой. Следует заметить, что удобнее обшивать каркас вместе с дверью, и уж после отверждения эпоксидного клея удалить ее из каркаса, прорезав фанеру обшивки электролобзиком. Пространство между шпангоутами заполняется пенопластовыми блоками. После выравнивания пенопласта заподлицо со шпангоутами кабина изнутри оклеивается искусственной кожей.
Снаружи кабина сформирована поверхностями одинарной кривизны, которые, как правило, придают транспортным средствам некий «доморощенный» вид. Однако существует немало приемов, позволяющих придавать фанерным оболочкам двойную кривизну. Один из таких приемов показан на примере крышевой панели, сформированной из трех полос фанеры.
После вышкуривания и оклейки стеклотканью такая поверхность уже ничем не отличается от панели двойной кривизны. В принципе, тот же прием можно использовать и при формировании нижней части кабины - начиная от ее пояса. Снаружи кабина оклеивается слоем стеклоткани на эпоксидном связующем, после чего выравнивается двухкомпонентной автошпаклевкой и окрашивается - сначала слоем грунта, а затем двумя слоями автоэмали.
Лыжи склеены на эпоксидном связующем из полос 3-мм фанеры и полосы нержавеющей стали толщиной 0,8 мм - суммарная толщина пакета составляет 20 мм. Перед склейкой необходимо сделать простейший стапель, закрепив на деревянном брусе несколько поперечин; в передней части стапеля высота их должна плавно уменьшаться в соответствии с кривизной носка лыжи. При склейке фанерные полосы поджимаются к поперечинам стапеля с помощью скоб, согнутых из стального прутка в виде буквы «П», на «ножках» которой нарезается резьба.
Потребуются также деревянные траверсы с просверленными в них отверстиями, в которые вводятся «ножки» скоб; зажим осуществляется с помощью гаек. В средней части каждой из лыж устанавливаются направляющие подрезы из листовой нержавеющей стали толщиной 3 мм.
На лыже шарнирно закрепляется маятник подвески - дуга, согнутая из стальной трубы диаметром 22 мм. В передней своей части дуга опирается на пружинно-гидравлический амортизатор от коляски мотоцикла «ИЖ», в задней - на опору из отрезка стального швеллера. Конструктивно передние и задние лыжи одинаковы.
И те и другие шарнирно установлены на трубчатых поперечинах, которые, в свою очередь, закреплены на силовой панели кабины. Передние лыжи - поворотные, с рулевыми тягами, шарнирно связанными с дышлом, с помощью которого кабина-купе соединяется со снегоходом-буксировщиком. Носки лыж оттягиваются вверх с помощью резинового шнурового амортизатора диаметром 8-10 мм.
Буксировочный фаркоп - стандартный, автомобильный, шаровой, с шаром диаметром 50 мм. В задней части кабины располагается отсек, в котором закрепляется автомобильный аккумулятор - для освещения кабины, работы двух задних габаритных фонарей и привода автономного отопителя (от автомобиля «Запорожец»).
Последний располагается в переднем отсеке кабины. Забор воздуха для отопителя осуществляется через жалюзи в передней части кабины. Электропроводку целесообразно делать таким образом, чтобы при движении в цепь снегохода-буксировщика включался аккумулятор прицепа. И последнее.
Пассажирский прицеп в обязательном порядке должен быть оснащен стояночным стопором - в простейшем случае им может стать пара штырей, заглубляемых в снег через отверстия в задних лыжах.
О плюсах и минусах.
С одной стороны самодельные сани частенько ломаются в самый неподходящий момент, с другой — их изготовление обойдётся значительно дешевле. Вот и решайте, что выбрать: экономию или надёжность. Кто-нибудь на это обязательно возразит, что мол де всё от рук зависит, а магазинный товар сам частенько поставляется с браком. Отвечаем: Да, это так. Но пластиковая труба изначально не лучший материал для саней, тем более под снегоход. Предпочтительнее использовать старое-доброе дерево, или алюминий.
Определитесь с конечной целью
Какие функции должны выполнять будущие сани? Станут ли они детской забавой или послужат практичным целям: перевозке дров и прочих грузов? А может Вы собираетесь отправиться с ними на охоту? От этого и отталкивайтесь: пластик хорош для развлечений, но мало пригоден для транспортировки чего-то серьёзного .
Какой инструмент понадобится?
- Непосредственно пластиковые трубы (диаметром от 30 до 45мм);
- Болты и гайки (резьба М8-М10);
- Ножовка по металлу;
- Промышленный фен или горелка для разогрева труб;
- Маркер для разметки;
- металлические уголки;
- Сапожный нож;
- Крайне пригодится аппарат для сварки труб;
- Драчёвый напильник или наждачная бумага;
- фанера (толщина 10мм)
Если будете делать дышло, то дополнительно потребуется пружинный амортизатор (подойдёт от б/у автомобиля) + втулка, 25мм сечение.
Процесс изготовления. Вариант 1.
Рассмотрим первый способ самостоятельного изготовления саней для снегохода: основной материал: пластиковые морозостойкие трубы. Время на работу 5-8 часов. Ведущие элементы: каркас, кузов, дышло и лыжи.
- Кузов изнутри обшивается фанерой. Форма — классическая прямоугольная, габариты 1900*900*300мм. Что бы улучшить скольжение каркасу саней необходимо придать округлую форму. Если нужна дополнительная прочность, то в местах скругления приваривается дополнительные усилители.
- Металлическая сцепка — торможении или для более плавного движения с места, дышло рекомендуем снабдить пружиной. Крепится она при помощи втулки, а усиливается двумя перекладинами. Крепить лучше не к самому кузову, а к дополнительной стойке, играющей роль некоего переходника.
- О лыжах. Не забываем о рёбрах жесткости (дополнительные загибы, длиной около 20мм). К общему каркасу они крепятся при помощи стоек (их понадобится 8 штук). Стойка представляет из себя П-образную металлическую конструкцию, высотой ~125-130мм.
По клику фото откроется в крупном размере.
Сани для снегохода своими руками — СПОСОБ №2.
Процесс разбит на шаги, порядок выполнения не критичен:
- Сани имеют прямоугольную форму, следовательно понадобятся два длинных отрезка трубы (~1800мм) и два чуть короче (~750мм, для поперечного соединения);
- Произведите разметку. Места будущих разрезов разметьте маркером. А после распила не забудьте зачистить их шабером или наждачной бумагой.
- Исключите все возможные перекосы. Для этого уложите каркас на ровную горизонтальную поверхность и повторно замерьте все величины.
- Теперь соедините все части будущих саней при помощи металлических уголков или сваркой. (второе предпочтительней, но сложнее).
- Определитесь с высотой. Чересчур высокие будут чаще переворачиваться, а ездить на низких — банально не удобно. Оптимальная высота в пределах 25-30см.
- Изготовление стоек (8-10 шт). Помните: чем их меньше, тем слабее конструкция. Подгоняйте конечный размер напильником, необходимо добиться максимально плотного прилегания к каркасу.
- Делаем лыжи. Плоские полозья дадут больше устойчивости на поворотах, такими санями проще управлять, да и в рыхлый снег они не провалятся. Как быть, если пластиковая труба исключительно круглого сечения? Ответ: разрезать на две равные половины, разогреть, разогнуть. Концы обоих лыж необходимо загнуть на 150-160 градусов. Соблюдайте симметрию, иначе проходимость саней значительно снизится. При работе своими руками, это один из наиболее сложных этапов, если Вы успешно его завершите, то считайте, что сани для снегохода уже готовы.
- Добавление аксессуаров: спинка и сиденье для саней, крепежи, держатели, элементы декора, багажник и т.п.
На этом процесс завершён, поздравляем! Затратив на пластиковые трубы от 700 до 1000 рублей Вы своими руками смастерили сани для снегохода, цена которым (если брать их в обычном магазине) около 8000 тысяч!
Зимние сани с помощью труб из пластика своими руками: правила монтажа
Когда выпадает долгожданный снег, то хочется сразу окунуться в атмосферу радостного зимнего настроения, и для начала мы, как обычно направляемся в магазин за обмундированием.
Трудности при выборе
Сначала мы хотим купить санки, коньки и лыжи. Но, несмотря на это, бывают такие случаи, что мы не можем купить в определенном магазине соответствующую вещь. А все потому, что она вам показалась некрасивой и неудобной.
Как говорится На вкус и цвет товарища нет. Но не стоит расстраиваться, есть другой способ себя удовлетворить это сделать вещь самостоятельно благодаря смекалке. Сделав ее своими руками, вы сможете сделать вещь так, как хотите именно вы.
Детали саней
1. Высококачественная и крепкая основа. Это основной аспект во всех автотранспортах. Она обязана быть не только лишь красивой, но и со всеми удобствами и надежностью, а, то разломается она не в самый благоприятный момент.
2. Крепкие полозья, которые должны отлично скользить и поворачивать.
3. Характеристики саней должны быть в меру. Не нужно их делать совершенно маленькими, ну и совсем большими.
Берите на заметку! До того как делать сани самостоятельно, обдумайте зачем они вам пригодятся. Это могут быть санки для ваших детей или, напротив, для родителей для отдыха с приятелями и родными. А могут они еще послужить вам грузовым типом, для перевозки дров, строй инструментов и т.д.
Сани из металла
Делаются они из сплава алюминия (см. ) . Это обычный способ, с ним знакомы люди с детства. Сидение изготовлено из дощечек, покрашенных цветом радуги, спинка и крашеная основа. Раньше были сани тяжелого сплава такие, как и высококачественная сталь, тяжелые и неуправляемые металлоконструкции. В наши дни ими уже никто не пользуется, а сани из сплава алюминия могут вспомнить почти все (см. ).
Сани из дерева
Это очень древний вариант изобретения, раньше наши далекие предки не могли представить свою жизнь без них. Тип таких саней делался из хорошего и прочного дерева, например, дуб или бук. На вид они красивые, но есть один нюанс, они очень тяжелые и послужат они, лив в перевозке дров и строительный инструментов.
Надуваемые воздухом сани
Совсем недавно в наше время стали производить сани такого типа, но они, как правило, для детей. По весу они очень легкие, сиденье мягкое, но при всем этом они очень неудобные и управлять ими невозможно, при каком-либо повороте их заносит и ребенок падает.
Сани из пластика
В начале их создания они были похожи на таз или корыто. Ребятня очень любит на них кататься, но нюанс все-таки есть, они ненадежные, жесткие и неуправляемые. На них можно прокатиться с невысокой горки, но для долгого пути и больших горок они неспособны.
В итоге мы выяснили, что типов саней много. Но остается только выбрать, но это не так-то уж и легко. Если сани нужны ребенку, то лучше выбрать самые удобные и безопасные. А вот для перевозки груза или для катания профессионалов выбрать изделие не так-то уж и легко. Поэтому приступим к самостоятельному производству саней с помощью труб из пластика.
Возьмите на заметку! Для работы, можно использовать трубопровод, который уже использовался ранее в качестве сантехники, это позволит вам сэкономить. Такую трубу очень легко из старой превратить в новую с помощью покраски.
Итак, приступаем к работе
Предметы и инструменты для работы
Выбрав определенный тип саней, оснастите себя трубами и нужными инструментами.
Для этого нужно:
1. Пластиковые трубы.
2. Ножовка по сплаву из металла.
3. Устройство для сварки трубопроводов.
4. Индустриальный фен для нагревания труб.
5. Нож с острым лезвием.
6. Напильник
7. Фломастер либо карандаш.
8. Болтики с гайками.
9. Уголки из металла для скрепления.
Ход работы
В начале работы нужно сделать основу саней.
1. Определите и измерьте на трубопроводах места для разрезов. Если в дальнейшем у вас нет возможности сплавлять трубы между собой, то сделайте разрез углов в 45 градусов.
2. Так как основа у нас прямоугольная, нам понадобится два длинных отрезка для осевых сторон, и два небольших для сторон поперек. Теперь можно распиленные разрезы зачищать наждачной поверхностью.
3. Положите основу на плоскость по горизонтали и проверьте соотношение размеров. Ничего не должно косить в разные стороны. Теперь можно соединять трубы с помощью сварки, либо у кого нет возможности, с помощью уголков из металла.
4. Переверните основу и сделайте те же действие на обратной стороне. Для того, чтобы держалось все надежно, отрежьте еще не больше двух кусков трубопровода, но теперь перпендикулярно. Но учтите, что перед нарезанием, внимательно и повторно отмерьте расстояние между наружными краями трубопроводов, лежащих в противоположные стороны.
5. Концы отрезанных отрезков для поперечин обработайте напильником, придав форму . Далее прикрутите либо приварите поперечины к основе. Теперь приступим к созданию ножек для полозьев. Для этого нужно знать высоту ваших саней. Рекомендуем ее делать средней около 25-30 сантиметров. Аналогично это и есть длина ножек.
6. Сделайте от 7 до 9 отрезков, для того, чтобы основа была надежной.
7. Зачистив и отрезав ножки, прикрепите их к основе металлическими уголками и болтами.
8. Теперь приступим к созданию полозьев. Их можно для вашего же удобства сделать в форме лыж, они легко управляемы и намного легче.
9. Для придания трубе округлой формы, разрежьте ее вдоль и с помощью нагревания согните конец трубы.
10. Теперь нужно лыжам придать естественную форму. Делаем то же самое, нагреваем конец трубы и сгибаем его до определенного угла, чтобы они были одинаковыми.
11. Теперь приделаем их к ножкам. Концы, которые загнуты, прикрепите к верхней части основы.
12. Вот сани почти готовы, осталось немного приукрасить. Спинку для сиденья можете делать любой высоты, для вашего же удобства.
13. Для этого возьмите трубу и согните ее под углом в 90 градусов с помощью нагревания.
14. Прикрепите сиденье к саням с помощью специальных крепежей. Помимо спинки можно прикрепить ручки.
15. Настал момент создания сиденья. Оно может быть из клееной фанеры или из деревянных дощечек.
16. Вырезав подходящий для себя кусок, не нужно его сразу прикреплять, лучше сделайте сиденье теплым из поролона либо ваты.
17. Вырежьте материал в соответствии с размерами сиденья и отделайте его. Вот теперь можно это замечательное сиденье прикрепить к основе с помощью саморезов или строительных кнопок.
Сани готовы в бой, теперь мы добились своей цели. Из ненужного материала вышло вполне отличное и полезное изделие.
Самодельные сани для снегохода
div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="" data-uk-scrollspy="{cls:"uk-animation-scale-down uk-invisible", target:"> div > .uk-panel", delay:300}">
Вы приобрели зимнюю технику: снегоход, мотовездеход или мотособаку? Для эффективного использования ее зимой, как правило, они укомплектовываются санями или волокушами. Действительно, какая рыбалка или охота без снаряжения? На данный момент, отталкиваясь от существующего ассортимента, можно выделить два типа саней:
- cани – волокуша или просто волокуши;
- классические сани с полозьями;
Примечание
У нас на сайте Вы можете просмотреть и приобрести сани для снегохода которые выпускаются в России на данный момент.
Сани-волокуши для снегохода
Волокуши получили свое название от примитивной повозки. Волокуша - это не дорогое, утилитарное транспортное средство. Основной материал каркаса – морозостойкий пластик. Чаще всего, применяется морозостойкий полипропилен следующих марок:
- МПП 15-06V
- МПП 21015-Э10
- МПП 23007-Э10
Преимущество волокуш прежде всего в том, что они имеют малые габаритные размеры и легки в транспортировки (как правило, классические волокуши без труда умещаются в любом автомобиле). К достоинствам волокуш можно отнести высокую устойчивость при движении, а так же возможность использовать их не только при транспортировке груза по снегу, но и по болотистой местности (в этом случае, волокушу используют совместно с новинкой мотобуксировщика сезона 2015-1016 года). Как правило, если волокуша используется для транспортировки грузов совместно с техникой, то в комплект к ней входит прицепное устройство c амортизирующим механизмом. Одновременно, основное достоинство – высокая устойчивость, является и их недостатком, а именно, большая площадь днища – может является тормозящим фактором при движении по неровной поверхности. На данный момент промышленностью выпускается, следующие основные виды волокуш:
Примечание
Волокуша - примитивная повозка без колес и полозьев, состоящая из двух волочащихся по земле жердей, скрепленных поперечной связью (применяемая обычно в болотистых, лесных районах для вывозки сена, дров и т.п.)
Классические сани с полозьями
Второй тип саней для снегохода – классические сани с полозьями. В отличие от волокуши, данный тип саней используется для транспортировки массивного груза и пассажиров. Сани этого типа, массивны и, как правило, изготавливаются из листового метала либо, для облегчения общей массы, в комбинации с морозостойким пластиком. Промышленностью выпускаются следующие виды саней для снегоходов и мотобуксировщиков:
Как и волокуши, классические сани для снегохода, в комплекте имеют прицепное устройство c амортизирующим механизмом.
Своими руками
В данной статье представлена оригинальная конструкция самодельных саней для снегохода. Конструктивно разработанные сани состоят из следующих основных частей:
- каркас и кузов;
- металлическая сцепка (дышло);
- лыжи;
Примечание
Описанная в статье конструкция самодельных саней для снегохода была изготовлена и опробована на практике. Все представленные чертежи являются оригинальными.
Самостоятельно делаем каркас и кузов саней
Кузов саней изнутри обшиваем фанерой, толщиной 10мм. Над передним защитным листом, фанеру можно не укладывать, для облегчения конструкции. Каркас кузова имеет классическую прямоугольную форму и изготовлен из профильной квадратной трубы сечением 20*20мм, толщиной стенки 2мм. Габариты основной части (каркаса) составляют 1900*900*300мм. Ниже, на чертеже, вы можете видеть габаритные размеры. Для скольжения по рыхлому или глубокому снегу, каркас скругляют. Для увеличения прочности и устойчивости конструкции, в месте скругления приваривается лист железа. Толщина листа - не менее 2мм. Общий вид конструкции, включающей в себя каркас и нижнюю часть – лыжи представлен в конце статьи.
Изготавливаем металлическкую сцепку (дышло)
Дышло снабжено амортизатором (пружиной) для смягчения ударов при торможении и движении саней с места. Сечение трубы 20x20мм, полная длина дышла составляет 1700мм . Аммортизирующая пружина может быть использована от б/у автомобильной головки блока цилиндров. К кузову саней дошло крепится при помощи втулки, диаметр которой составляет 25мм . Для усиления жесткости, дышло связывают двумя перекладинами, сечения которых, аналогична сечению основной трубы (размеры 20x20мм ). Сцепка крепится в передней части кузова. Для этого усиливается место крепления дополнительной стойкой, и между соседними стойками наваривается лист металла. В лист врезается втулка, с внутренним диаметром (в нашем случае 25мм ).
Примечание
В качестве материала лыж, используется листовой металл. Однако, с таким же успехом, может быть использован морозостойкий пластик вышеперечисленных марок, либо обычное дерево.
Ниже Вы можете оставить
Загрузка...
