Установка пластиковых в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

Установка пластиковых окон в старом деревянном доме может быть выполнена по стандартной инструкции для таких работ. Однако старые дома имеют одну особенность, которую можно считать большим преимуществом перед только что построенными домами – старый дом уже не дает усадку. В этом случае, не нужны большие зазоры, которые оставляют для усадки новых домов.

Последовательность работ:

• Подготовительный этап – демонтаж старого окна, подгонка размеров проема под новое окно;
• Изготовление обсады
• Монтаж окна

Если дом старый, то, скорее всего, стары окна были из дерева. Такие окна демонтируются при помощи лома. При необходимости старое окно распиливается. Дверной проем полностью очищается и осматривается для того, чтобы определить состояние бревен.

Важно! Если дом старый, то при первой установке окон, скорее всего, проем окна не обрабатывался пропитками-антисептиками, которые защищают древесину от гнили и жучков.

Старая обсада в дверном проеме обычно не годится для нового окна – она или испорчена или не соответствует размеру новому окну желаемого размера – между рамой окна и обсадой оставляют около 2 см с каждой стороны. Если использовать старую обсаду, то окно может получиться слишком маленьким. Поэтому старый проем расширяют с учетом размеров нового пластикового окна.

Новые размеры проема:

• Ширина – к ширине пластикового окна добавляют 220 мм, где учтены толщины брусьев новой обсады (2 * 100 мм), зазоры между рамой и обсадой по 20 мм с каждой стороны, 15 мм с каждой стороны для джутового утеплителя. Припуск уменьшен на 50 мм за счет вхождения шипов боковых проемов окна в брусья обсады;
• Высота – к высоте окна добавляют 245 мм для монтажных зазоров под рамой и над рамой окна, учтена толщина брусьев обсады. Для старого дома не делают зазор для усадки над верхним брусом обсады.

Внимание! Если есть даже небольшие сомнения по поводу возможности усадки дома, то над верхним брусом обсадку лучше оставить небольшой зазор около 45 мм для компенсации возможной усадки.

Изготовление обсады

Обсаду надо установить даже если дом уже совсем не дает усадку. Обсадка нужна для фиксации линейных размеров проема.

Внимание! Для обсады используйте только хорошо просушенную древесину, которая не даст усадку.

В торце бревен на боковых частях оконного проема вырезаются шипы, а в боковых брусьях обсадки вырезаются углубления, размер которых точно совпадает с размером шипа.

После примерки брусьев проем обрабатывается пропиткой-антисептиком и перед укладкой брусьев обсада степлером закрепляется джутовый уплотнитель.

На нижнюю часть проема с уплотнителем укладывается брус обсады, затем на верхнюю часть проема. Боковые брусья обсады устанавливаются в последнюю очередь.

Перед установкой боковых брусьев на место соединения наносится герметик. Все зазоры, которые были оставлены над и под обсадой уплотняют паклей.

Пластиковые окна применяются везде. Они вытесняют деревянные конструкции за счет ряда преимуществ, основными из которых являются надежная теплоизоляция и отсутствие продувания ветром. Установка окна в деревянном доме имеет особенность, которая заключается в том, что строение не является жестким. Поэтому для него изготавливается специальное крепление рамы, предохраняющее ее от нагрузок со стороны стен.

Как установить пластиковое окно в деревянном доме? Для этого надо снять размеры проема, демонтировать старую конструкцию, изготовить и собрать новую коробку, если не подходит существующая. После этого следует вставить новые рамы со стеклопакетами и подоконник, а затем установить откосы на пластиковые окна.

Определение размеров проема

Для проведения измерений сначала снимаются наличники. Пластиковая рама должна входить в проем внутри коробки. Между ними следует оставить зазор в 2 см по всему периметру, чтобы в дальнейшем его можно было заполнить монтажной пеной. Кроме того, сверху над коробкой следует оставить проем в 8 см до верхнего бревна, нужный для усадки стен.

Инструменты и материалы

Монтаж откосов

Когда пластиковое окно устанавливаем сами, нет ничего проще отделать откосы деревянного дома. Для этого можно применять вагонку или блок-хаус, которые хорошо подходят к остальной отделке помещения. Они прибиваются поперек к окосячке, а углы заклеиваются уголком. Со стороны рамы для них устанавливаются направляющие. Оконные проемы можно отделывать деревянными панелями, которые приклеиваются на монтажную пену.

Чтобы пена не выталкивала откос, его крепят к стене монтажной лентой (малярным скотчем). После приклеивания крепление снимается, выступы обрамляются профилем. Небольшие монтажные дефекты устраняются с помощью силиконового герметика.

Крепление отлива

Наружный отлив из жести устанавливается с уклоном для удаления осадков. Под него изготавливаются и устанавливаются откосы. Длина отлива выбирается с запасом по 3 см с каждой стороны. При установке края загибаются вверх. Отлив целесообразно запенить снизу, чтобы он не дребезжал от ветра и дождя. Под него также можно подложить упругую подложку.

Заключение

Выполняя все правила и советы о том, как установить пластиковое окно в деревянном доме, можно на долгие годы создать в нем комфортные условия.

Теплозащитные свойства стеклопакета выбираются по таблице коэффициентов приведенного сопротивления теплопередачи.

Перед тем как установить пластиковое окно, следует обеспечить его независимость от смещения стен при их усыхании. Для этого применяется окосячка с возможностью проскальзывания относительно бревен.

Сегодня стеклопакеты из ПВХ пользуются большой популярностью среди населения. Это объясняется хорошими эксплуатационными качествами конструкции. Пластиковые окна устанавливают не только в городских квартирах, но и в частных деревянных домах. Постройки из дерева не отличаются жесткостью, поэтому монтаж стеклопакета в таких сооружениях имеет определенные особенности. Как выбрать и самому провести вставку изделия из ПВХ в оконный проем дома из дерева, расскажет статья.

Прежде чем купить стеклопакет, нужно демонтировать старое окно, провести замер оконного проема, составить схему. Для подготовки чертежа этого понадобится рулетка. От того, насколько правильно будет выполнен замер, зависит качество монтажа. Надо учитывать, что в доме из дерева проем окна имеет параллельные откосы.

Замер проводится согласно такому алгоритму:

1. Определяются с границей несущей стены. Штукатурка на откосах часто имеет большую толщину. На нее делают поправку плюсом в 2 сантиметра.
2. Измеряют расстояние между боковыми откосами понизу и вверху.
3. Определяют высоту от подоконника до верхнего откоса слева и справа.
4. Измеряют ширину проема от стены к стене снизу и сверху.
5. Измеряют высоту от верхней части проема до отлива справа и слева.

Ширина подоконника должна равняться ширине стены. Если планируется замена старой оконной конструкции из дерева на новую из ПВХ, тогда проемы немного расширяют. Для изменения геометрии проема используют электро- или бензопилу.

Часто при сравнении замеров проема окна справа и слева, сверху и снизу мастер выявляет расхождения результатов. Обусловлено это перекосом имеющегося проема. Особенно это характерно для панельных, каркасных сооружений.

Чтобы определить точные размеры, применяют прямоугольник с одинаковыми противоположными сторонами.

Учитывая наличие старой рамы, штукатурки и прочих факторов, нужно стремиться к таким показателям:

• Высота окна должна обеспечивать наличие зазора между окном и нижним откосом, который равен толщине подоконника. Примерное значение составляет 8-9 сантиметров.
• Стандартная ширина окна на несколько сантиметров меньше ширины проема относительно откосов.

Выполнив все замеры и чертеж по правилам, можно заказывать окно, крепеж и подоконник. Обычно на изготовление и доставку уходит порядка 10 дней. Если не получается замерить оконный проем самостоятельно, тогда лучше обратиться за помощью к специалистам. Но стоит учитывать, что расценки на эту услугу немалые. Фото работы можно посмотреть на форумах.

Что понадобится для монтажа?

Когда стеклопакет изготовлен и доставлен, разрешается приступать к его монтажу. Эта работа требует наличия определенных навыков, знания правил и технологии установки. Необходимо подготовить определенные инструменты, купить специальные крепежи.

Вот какой набор инструментов и материалов пригодится для качественного монтажа стеклопакета в деревянном и брусовом доме:

Когда стеклопакет будет доставлен, его надо некоторое время выдержать в комнатной температуре. Акклиматизация изделия перед монтированием важна для качественной установки.

Пошаговая инструкция для установки своими руками

Чтобы установка ПВХ прошла успешно, требуется выполнить определенный порядок действий. Обычно производитель прилагает к конкретной модели стеклопакета подробную инструкцию по монтажу. Ей надо четко следовать. Сначала нужно установить окосячку или обсаду в закладной брусок. Затем вставляют стеклопакет.

Вставка окна из пластика в сруб имеет некоторые способы и особенности. Установка конструкции из ПВХ в деревянном доме своими руками возможна. Но для этого потребуется помощь второго человека: размер и вес конструкции большие, переносить окно в одиночку сложно.

Часто у тех людей, которые устанавливали стеклопакет в деревянном доме своими руками, возникает проблема с тем, что окна потеют, на них скапливается конденсат, либо, наоборот, из рамы сквозит из-за недостаточной герметизации. Причина того, почему так происходит, кроется в ошибках, допущенных во время монтажа. Поэтому установку надо проводить ответственно и грамотно, в теплую и безветренную погоду.

Правильная установка окосячки

Окосячка – это элемент оконной конструкции, который убирает все зазоры и трещины между рамами и способствует сохранению тепла в помещении.

Нужна ли она? Также обсадная коробка не позволяет боковым брусьям сдвигаться в горизонтальном направлении и делает возможным их вертикальное перемещение. Это защищает стекла от растрескивания. Особенно важна окосячка, если простенок между соседними окнами небольшой. Помимо этого данный элемент выступает украшением деревянного дома.

Установка окосячки дверного проема имеет некоторые особенности. Сначала нужно подготовить проем окна. Он должен быть шире рамы не меньше, чем на 10 сантиметров. Высчитывая величину зазора, важно учитывать и толщину досок, швов обсады. Принимают во внимание и коэффициент усадки дома из дерева. В дальнейшем зазор заполняют специальными утеплителями и закрывают наличниками.

Согласно статистическим данным усадка деревянного дома может быть до 30 сантиметров. Многое зависит от материала. За год после постройки усадка сооружения из бруса равняется 3-4 сантиметрам, из бревна – 4-6 сантиметра, из клееного бруса – 1-3 сантиметра. Просадка помещения уже в первый год способна вызвать придавливание окна венцами конструкции стен. Иногда усадка стен происходит и после 5 лет эксплуатации сооружения под воздействием влажности воздуха и сезонных изменений климата.

После подготовки оконного проема вырезают гребень. Для этой цели предпочтительнее использовать клееный либо монолитный брус. Этот элемент будет основанием под лафет с пазом. Во время усадки бревна будут передвигаться внутри этого паза. Это избавит окно от лишней нагрузки.

Чтобы изготовить лафет, используют брус сечением 15х10 сантиметров. В середине бруса должен быть паз шириной на 5 сантиметров больше окна. Гребень выпиливают при помощи бензопилы. Для вершника используют обрезную доску размерами 15х4 сантиметра. С каждой стороны в ней выпиливают пазы под гребень. После установки лафетов по бокам оконного проема выполняют крепление вершника саморезами. После сборки обсада проконопачивают все зазоры и делают уплотнение при помощи джутовой ленты.

Вставка пластикового окна

После того, как окосячка изготовлена и установлена, переходят к вставке пластикового окна. Монтаж окна без обсады считается грубой ошибкой. Сначала нужно проверить параллели. Оставляют зазоры между стеклопакетом из ПВХ и рамой по 5 сантиметров сверху и по 2 сантиметра по бокам.

Важно правильно установить оконную конструкцию по глубине стены деревянного дома. Тогда на поверхности стекол, откосах и оконных коробках при минусовой температуре на улице не будет образовываться конденсат, который вызывает запотевание стекол, намокание оконной системы и внутренней отделки откосов. Месторасположение блока стеклопакета должно определяться грамотным проектировщиком с учетом конструктивных особенностей стены.

Конструкцию лучше крепить на специальные элементы. Они поставляются в комплекте к стеклопакету, а также продаются в любом строительном магазине. Эти элементы представляют собой металлические пластины с отверстиями. Цена на них приемлемая. То, сколько стоит крепеж, зависит от модели окна, качества изделия. Некоторые владельцы деревянных домов решают использовать для крепления саморезы. Это не лучший вариант, поскольку такие детали не обеспечивают должную теплоизоляцию и герметичность конструкции.

Вставку окна осуществляют с использованием уровня. В противном случае стеклопакет может быть установлен криво. А это снижает эксплуатационные характеристики окна и негативно отражается на эстетическом виде изделия.

Перед вставкой белого пластикового окна специалисты рекомендуют снимать створки. Так вес окна станет меньше, монтаж будет проходить более легко и удобно. Окно вставляют в проем, выравнивают и закрепляют. Затем все имеющиеся зазоры заделывают специальной монтажной пеной. Чтобы фиксация была более надежной, применяют бруски. Так во время запенивания окно не будет смещаться. На этом монтаж стеклопакета в оконный проем деревянного дома заканчивается. Остается лишь надеть створки и дать пене высохнуть. Чтобы улучшить защиту деревянного дома от непогоды и продлить эксплуатационный срок пластикового окна, следует дополнительно установить снаружи окна отлив.

Почему лучше ставить окно ПВХ?

У окон ПВХ есть немало преимуществ перед деревянными аналогами. Единственным плюсом деревянных конструкций является более презентабельный внешний вид. Но последнее время производители стеклопакетов предлагают разные расцветки и модели изделий. К тому же раму пластикового окна для веранды можно облицевать текстурной пленкой, которая имитирует дерево.

В отличие от деревянных рам пластиковые имеют такие преимущества:

• Стойкость к агрессивным моющим средствам. Пластик разрешается очищать составами, приготовленными на базе кислот и щелочей, которые удаляют все типы загрязнений. Дерево даже пропитанное специальным защитным составом, имеет низкую устойчивость к агрессивным веществам. Его чистят только путем протирания губкой, смоченной в мыльной воде.
• Стойкость к воздействиям механического характера. Повредить металлопластиковый профиль крайне сложно. А вот сколы на деревянной раме появляются часто.
  Доступность. Цена глухих пластиковых окон в 1,5 раза дешевле, чем деревянных рам. Даже конструкции из недорогих хвойных пород обойдутся дороже, чем изделие из пластика. А вот рама из благородных пород древесины – например, кедра, дуба, ясеня или бука – стоит минимум в два раза дороже, чем ПВХ окно.

Также к плюсам использования пластиковых окон в деревянных домах стоит отнести:

В виду массы положительных качеств и преимуществ, пластиковые окна устанавливает сегодня все большее количество владельцев деревянных домов.

Таким образом, в деревянном доме предпочтительнее всего устанавливать . Это самое доступное, надежное и привлекательное на вид изделие. Монтаж и облицовка окна из ПВХ на даче не отличается сложностью. Главное – соблюдать инструкцию и работать в паре с помощником. Если есть сомнения касательно возможности качественной установки пластикового окна своими руками, тогда стоит обращаться за помощью к специалистам. Данную услугу предлагают разные фирмы, занимающиеся производством и продажей стеклопакетов. Но за работу мастера придется заплатить определенную сумму денег. С другой стороны работа гарантировано будет выполнена качественно, а это значит, что конструкция прослужит долго. Видео самостоятельной установки пластикового окна можно посмотреть далее.

Как показывает практика, пластиковые окна (ПВХ или евроокона со стеклопакетами) имеют более высокие показатели по энергосбережению, чем обычные деревянные. По этой, а также по ряду других причин, все чаще и чаще при строительстве или реконструкции деревянного дома отдают предпочтение окнам ПВХ.

Конечно, это спорное предпочтение, тем не менее мы не будем разбираться, какие окна лучше - деревянные или пластиковые.

В этой статье рассмотрим, как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме (а также срубе из бревна или бруса). Сделаем это на примере наиболее распространенного способа установки.

Процесс установки окна состоит из нескольких этапов:

1. Демонтаж старых окон в деревянном доме
2. Подготовка проемов для установки новых окон

Процесс разборки, чаще всего, не представляет особых сложностей. Для работы понадобится пила (бензопила, электропила), топор, гвоздодер или лом.

Если окна старые и оконные переплеты гнилые и никуда не годятся, то можно безжалостно крушить всё и вся, не заботясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в хорошем состоянии, то аккуратно вынимаем их, предварительно сняв стекла. Эти рамы могут послужить для устройства теплицы, беседки или других строительных нужд.

При демонтаже старых окон следует обязательно соблюдать технику безопасности при работе с режущими и рубящими инструментами, используйте защитные очки при работе с пилами. Перед распиливанием конструкции убедитесь в отсутствии гвоздей или каких-либо металлических штырей – это позволит сохранить инструмент (ленту пилы) и оградит от возможных травм, поскольку при заклинивании пилы, ее довольно трудно удержать в руках.

Подготовка проемов для установки новых окон

После снятия рамы необходимо убедиться в пригодности оконного проема для установки нового окна. А именно, проверить состояние древесины оконной коробки, отсутствие следов гнили, червоточин, трещин, сколов и других повреждений. Рекомендуется обработать ее защитными составами. Если оконная коробка не годится для дальнейшего использования, то необходимо ее заменить на новую. Для этого понадобится хорошая, высушенная струганная доска. Углы можно скрепить с помощью замков (например, паз-шип), а можно и просто скрутить на саморезах достаточной длины. Обязательно нужно обработать конструкцию защитными составами.

При замене оконной коробки можно провести ревизию и при необходимости заменить паро-гидроизоляцию, утеплительные материалы, проверить состояние материала (дерева) в оконном проеме стены.

Возможно, понадобится замена каких-либо участков проема. Например, в рубленых домах, чаще всего страдают участки бревен, расположенные под оконным проемом. В этом случае, поврежденные участки вырезают и заменяют кусками бревен подходящего размера. Замененные участки крепят в зависимости от возможностей – скобами, длинными сморезами, деревянными замками (паз-шип).

Обязательно следует обработать замененный участок защитными составами.

Монтаж окон в оконной коробке (для рубленных деревянных домов монтаж оконной коробки выполняется посредством окосячки или обсады) наиболее правильным способ установки окон. Таким образом, сохраняется жесткость проема, создается прочный каркас основания. Но в тоже время, само окно будет иметь возможность саморегулироваться при сезонных колебаниях дома (усадка, подвижки и т.д.).

При монтаже оконную коробку устанавливают по уровню.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

После проведения подготовки, приступаем к самому процессу установки окна.

В первую очередь, разъединяем оконную раму от створок, если окно глухое – вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем – она защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Если требуетсяустановить подоконник, то в первую очередь монтируем его. При установке регулируем плоскость с помощью уровня и подкладных пластинок (кусочки древесины, фанеры и т.п.).

Если подоконник также из ПВХ, то под шляпку самореза необходимо подложить шайбочку (чтобы при закручивании саморез не провалился в полость подоконника). Саморезы вкручаем в места, расположенные под будущей рамой (чтобы было красиво и не были видны шляпки). Но чаще всего, подоконником служит нижняя широкая доска оконной коробки, и поэтому установка дополнительного подоконника не требуется.

Примерка рамы

Ставим раму на брусочки толщиной около 1 см, проверяем по уровню правильность установки. По бокам обязательно оставляем зазор не менее 1 см, устанавливаем брусочки между рамой и оконной коробкой. Они не дадут раме смещаться по горизонтали, предотвратят возможную деформацию рамы при монтаже и позволят надежно закрепить оконную раму к оконной коробке.

Проверяем плоскость поверхности стены (оконной коробки) и рамы, не позволяя раме выступать за границы оконной коробки.

Установка оконной рамы

Крепим раму с помощью длинных саморезов к оконной коробке, стараясь не перетягивать саморез. После установки рамы, навешиваем створки и устанавливаем стеклопакеты (в глухие окна).

При установке стеклопакета в профиль необходимо, чтобы между стеклопакетом и профилем был зазор около 5-7 мм. Это не даст стеклу перекоситься и треснуть при возможных деформациях профиля (рамы) в процессе эксплуатации (сезонные колебания здания, возможные перекосы при усадке и в процессе эксплуатации).

По вертикали регулировку производят регулировочными пластинами.

Монтаж стеклопакета

Далее, с помощью пластикового штапика, стеклопакет фиксируется в ПВХ-профиле. Шип штапика должен до щелчка войти в паз на раме. Соединение следует производить слегка постукивая штапик деревянной или резиновой кияночкой или молоточком.

Запенивание окна

Далее, запениваем пространство между оконной коробкой и рамой. Выжидаем пока застынет пена. В этот промежуток времени не рекомендуется открывать или ставить на проветривание окно, чтобы исключить деформацию рамы от расширения пены.

После того, как пена затвердеет, обрезаем излишки и можно переходит к отделке наличниками.

Установка пластиковых окон в деревянном домеНа видео

Последний этап - удаление защитной пленки, окно готово к эксплуатации.

Монтаж пластиковых окон в деревянных домах имеет свои особенности, в отличие от монтажа в обычном панельном доме, технология которого описана в основном разделе этого сайта. Например, проёмы бревенчатых (брусовых) домов, как правило, не имеют четвертей. Но самое важное отличие заключается в том, что деревянным домам в первые несколько лет после постройки (не относится к каркасно-щитовым) присуще давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этим фактором нельзя пренебрегать, ведь установленное обычным способом (в голый проём) пластиковое окно в первый же год будет придавлено и деформировано вышележащими венцами. Как известно, в первые два года (самый активный период высыхания древесины) после постройки дома величина усадки стен из расчёта на 1 метр высоты может составлять:

• круглое бревно - около 30 - 60 мм;
• брус - около 20 - 40 мм;
• клееный брус - около 10 - 30 мм.

Есть и другие более пугающие цифры по поводу усадки срубов: 10 - 15% от первоначальной высоты. На одном из строительных форумов как-то видел такую информацию: от первоначальной высоты стены 2,3 м после усадки осталось 2 метра. Вообще, величина усадки зависит от нескольких факторов:

• от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
• от размеров материала - как его длины, так и толщины;
• от влажности материала;
• от размеров строения;
• от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
• от породы древесины;
• от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильно садятся срубы из обычного бревна, далее в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, брус (в 2 раза меньше обычного бревна), профилированный брус, клееный брус (примерно в 10 раз меньше, чем бревно).

Даже если дом выстоялся , т.е. находился в эксплуатации более 5 лет, специалисты всё-равно рекомендуют учитывать при монтаже окон и дверей возможность вертикальной подвижки стен в результате сезонных изменений влажности и температуры воздуха. Образно говоря, деревянный дом - более живая конструкция, по сравнению с городскими строениями из камня и бетона. Поэтому установка пластиковых окон в таких случаях производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка. В рамках этой статьи мы будем использовать термин обсада .

Для начала разберёмся, как устроена обсада и в чём смысл её использования.

Как видно из рисунка (кликните, чтобы увеличить картинку), обсада - обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма. Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг обсады - только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель. Обратите внимание: сверху над обсадой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует обсаду. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму обсады, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Если вы решили установить пластиковые окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы "паз-шип" по бокам. Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в обсаду придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки обсады:

• в закладной брусок - в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается брусок, в который сквозь боковые стойки обсады вкручиваются саморезы;
• в шип - когда шип находится на боковых стойках обсады, а паз делается в торцах брёвен проёма;
• в колоду - шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы воспользуемся последним вариантом - в колоду , так как он обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь обсада не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте прорезания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова:

• в стене выпиливаем проём, размеры которого значительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;
• изготавливаем и устанавливаем в проём обсаду;
• устанавливаем пластиковое окно в обсаду, выравнивая его заподлицо по переднему краю, либо немного заглубляя внутрь (крепим саморезами такой длины, чтобы они не пробили обсаду насквозь и не вошли в брёвна (брус);
• запениваем зазор между рамой пластикового окна и обсадой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри) пенного шва;
• устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);
• выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы).

Пену мы используем только внутри обсады. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной паклей. Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и переконопачивать верхний зазор над обсадой, постепенно уменьшая объём вложенного туда утеплителя. Лишь после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, при желании, можно будет загерметизировать пеной с наружной стороны.

Подготовка проёма

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и обсада должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально. Нижний венец в проёме нужно пропилить, как показано на рисунке, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. Толщину брусков предлагаю взять 100 мм.

Ширина проёма (W проёма) будет равна ширине рамы пластикового окна (W рамы) плюс 40 мм (два боковых зазора по 20 мм справа и слева от рамы) плюс 200 мм (толщина двух боковых стоек обсады по 100 мм) + 30 мм (толщина утеплителя по бокам обсады и поправка на неровности боковых стенок проёма) минус 50 мм (утопленные в пазы стоек концы шипов на торцах брёвен по 25 мм справа и слева):

W проёма = W рамы + 220 (мм)

Высота проёма (H проёма) будет равна высоте рамы пластикового окна (H рамы) плюс 30 мм (зазор под рамой) плюс 20 мм (зазор над рамой) плюс 180 мм (толщина двух перекладин обсады по 100 мм с вычетом двух стыковочных пазов по 10 мм) + 15 мм (толщина утеплителя под обсадой и поправка на неровности нижнего среза проёма) плюс верхний усадочный зазор (H усад):

H проёма = H рамы + H усад + 245 (мм).

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см - огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой. Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д. Можно поступить проще, а именно:

• если вы строите новый дом, то стеклить его начинайте не ранее, чем через полгода после возведения крыши, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке обсады размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 120 мм для бревенчатого дома, 80 мм для брусового и 50 мм для дома из клееного бруса;
• если ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным - миллиметров 30 - 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;
• если дом старый и давно устоявшийся, можно вообще отказаться от обсады, но всё же желательно укрепить проём после демонтажа старых блоков, прибив к торцам брёвен по бокам проёма пару досок.

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса). Размер шипа делаем 40х40 мм. Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

Изготовление обсады

Во-первых, надо определиться с шириной брусков обсады: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на обсаду, а не на стену. Во-вторых, для изготовления обсады надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первыми вырезаем верхнюю (вершник) и нижнюю (подоконник) перекладины, сделав их на 30 мм короче, чем ширина проёма (без учёта шипов). В торцах вершника и подоконника вырезаем паз под шип шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Также на концах обеих перекладин делаем небольшие заглубления по 10 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 50 мм и глубиной 40 мм.

Установка обсады

Установку обсады в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы. Элементы обсады скрепляем между собой саморезами и промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей. Верхний усадочный зазор затыкаем валиком из пакли, завёрнутой в льноватин (джут). Теперь можно приступать к монтажу окна.

Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю обсады или немного заглубляя в дом. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания). Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник.

Если вы расчитали размеры проёма и обсады как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна должны получиться по 20 мм по бокам, 20 мм сверху и 30 мм снизу (нижний зазор делаем больше, чтобы была возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 20 мм).

Крепить раму к обсаде удобнее с помощью саморезов размером 6х100 или 6х120 мм, располагая их по той же схеме, что и при креплении анкерами. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 6 мм. Использовать саморезы длиной более 120 мм опасно тем, что они пройдут сквозь обсаду и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по обсаде, т.е. передний край обсады должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Наружная гидроизоляция

Прежде чем запенивать зазор между окном и обсадой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены - это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию. Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как , гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик .

Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя - характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе. Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала - его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, когда вы устанавливаете много окон. Если вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента (самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании. Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту "продуть" невозможно, является наружной (уличной). Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или обсады. Поэтому, если вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь полного высыхания пены (24 часа), срезайте её излишки и сразу , чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям, наклеивайте ленту.

Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Если вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе. Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутренняя пароизоляция

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту , о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к обсаде. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать "раздутая" пеной лента.

Наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутренняя отделка окна

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов - всё крепим саморезами в дерево (в обсаду). Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Обсада, подоконник и откосы - три в одном

Данный метод установки окна позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти - 25 мм. Ширина делается на 3-5 мм больше толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 73-75 мм. Важен точный расчёт размеров обсады и окна, аккуратная сборка обсады и установка обсады в проём точно по уровню - внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить обсаду, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Рассмотрим, каким образом будет устанавливаться окно в обсаду с обратной четвертью.

Допустим, что обсада уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше "просвета" обсады, а точнее: на 14 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в обсаду такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы "спрячутся" за четверть по 7 мм с каждой стороны (больше нельзя - помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной. Рама крепится в обсаду саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, мы используем D-образный дверной уплотнитель. Его мы наклеиваем перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

Второе - делаем "рассвет" внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет - выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант - сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец. Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее "состаренная" древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски - патирование - создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью. Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения - покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.